Этот массивный и прочный верстак —копия оригинала двухсотлетней давности. Между винтами фронтальных (поперечных) тисков можно пропустить длинную, широкую заготовку, а губки достаточно широки, чтобы при простругивании ребер удержать доску длиной до 1,8 м без дополнительной опоры. Лотка для инструментов нет, поэтому на широкой верстачной доске можно проводить и сборочные работы.
Верстак делают из любой твердой древесины. Для деталей толщиной до 50 мм можно использовать березу, а для более толстых —клен. Если материала нужной толщины нет, заготовки склеивают.
До распиливания древесины надо определить удобную высоту верстака. Работать ручными инструментами намного легче, если подключены мышцы ног и спины. При росте 175 см высота верстака должна быть равна 810 мм.
Для верстака надо купить деревянные винты 045 мм, 3 резьбовых блока и 16 болтов М 10×150.
Ножки и царги, соединенные в шип-паз, скрепляются болтами. Шипы на верхних частях ножек крепят крышку к основанию.
Заплечики больших шипов запиливают циркулярной пилой, а щеки —ленточной или ножовкой. Гнезда высверливают и придают им прямоугольную форму стамеской.
Болты основания —эффективные элементы крепления и, если они плотно затянуты, не допускают ни малейшего шатания. У болтов квадратная головка с большим фланцем, и для них требуется двухступенчатое отверстие. Разделку отверстий для болтов начинают с зенковки под фланец, а затем сверлят отверстие для тела болта.
Верстачную доску собирают из двух деталей: 75-мм фронтального бруска и фанерной столешницы. Передние и задние ножки делают разной высоты. К фронтальному бруску крепят передние тиски. Сам брусок служит прочной по
верхностью для тяжелой работы. На заднюю фанерную панель больших нагрузок не будет, поэтому она достаточно тонкая. Ширина фронтального бруска может быть различной, и зависит от имеющейся заготовки (целиковой или клееной).
До установки фронтального бруска на место выполняют несколько операций. Сначала на его обратной стороне размечают и выбирают гнезда для ножек и подгоняют к шипам передних опор. Затем на задней грани выбирают четверть для фанеры, которую крепят шурупами.
Передние тиски прижимают щеку к верстаку деревянными винтами, проходящими через два резьбовых блока в виде «ласточкиного хвоста», которые установлены в переднем фронтальном брусе. Подрезают боковые стороны двух из трех покупных резьбовых блоков, размечают и выбирают пазы для них.
Так как фронтальный брус не очень толстый, для винтов в нем выбирают пазы. Временно ставят резьбовые блоки на место и уточняют положение отверстий с резьбой относительно верстака. Затем, прижав линейку (направляющую для циркулярки) к планке, пропиливают края паза. После этого делают несколько пропилов внутри паза и вырубают не нужную древесину.
Вклеив резьбовые блоки, их верхние и лицевые плоскости строгают заподлицо и выпиливают большую нишу для задних (продольных) тисков. При этом очень важно получить прямые углы. Вдоль ниши выбирают длинный паз и зачищают его стамеской.
Последняя работа на фронтальном брусе —прорезка квадратных отверстий 22×22 мм с шагом в 165 мм для прижимных клиньев.
Торцевые планки верстака привинчивают болтами к фронтальному брусу, а для крепления фанерной столешницы внутренние ребра усиливают поддерживающими рейками. Кроме того, фанеру крепят шурупами в выбранную четверть на задней грани фронтального бруска. Установив толстый брусок на передние ножки, закладывают фанеру в четверть и определяют положение гнезд для задних ножек. Выпиливают их, а затем крепят фанеру к фронтальному брусу и торцевым планкам.
Во втулках винтов сверлят отверстия 025 мм. Сами ручки можно сделать из шкантов, а чтобы они не выпадали по концам забить штифты или поставить набалдашники. Можно использовать старую технологию, применявшуюся много лет назад: ручки вытачивают из еще свежей древесины, причем диаметры концов делают на 3 мм больше диаметра отверстия во втулке винта. Далее ручку кипятят для размягчения и забивают ее киянкой через втулку. Древесина обожмется, некоторая часть может срезаться краями отверстия, а выйдя с другой стороны, расправится.
Щека сделана из 50-мм твердой древесины. Ширина ее не критична и зависит от материала, имеющегося под руками. В щеку вставляют вкладыши, входящие в нарезку винтов и обеспечивающие совместное движение со щекой.
В щеке сверлят два отверстия для винтов и выбирают пазы для вкладышей, которые делают из твердой древесины. По одному вставляют винты в щеку и устанавливают вкладыши на место. Для проверки подгонки вкладышей прокручивают винты. До вклеивания вкладышей необходимо убедится, что они не очень сильно зажимают винты.
Задние тиски —трехсторонняя коробка с закрытыми торцами. Губка —прямоугольник шириной 100 мм из твердой древесины. Ее можно склеить из тонких заготовок, чтобы было проще сделать выступающую часть. В отверстие с внутренней стороны щеки входит конец винта. В другой торцевой детали (в виде «утиного носа») толщиной 50 мм для винта сверлят проходное отверстие.
Верхнюю и боковую детали (толщиной 12 мм) коробки соединяют с губкой большими креплениями шип-паз типа «ласточкин хвост». Нижняя деталь (толщина 20 мм) присоединена таким же способом. Кроме того, снизу есть направляющая —12-мм планка, которая тоже соединяется со смежными деталями «ласточкиным хвостом».
Для крепления задних тисков к переднему брусу верстачной доски используют болты.
Сначала тиски могут работать туго, но по мере приработки они будут перемещаться гладко и без усилий. Для облегчения работы на соприкасающиеся подвижные поверхности наносят воск.
Для отделки верстак покрывают несколькими слоями натуральной олифы, смешанной с небольшим количеством скипидара. До удаления излишков олифы древесине дают пропитаться.