Этот предмет я изготовил практически из отходов. Боковины сделал из испорченной ступени лестницы, а рейки и набор полок —из обрезков, оставшихся при распиловке сосновых досок.
При изготовлении подставки использовал инструменты: ручную дисковую пилу, электрорубанок, электролобзик, электродрель, ручные фрезерную и ленточно-шлифовальную машинки, стусло.
Все заготовки первоначально грубо обработал ленточно-шлифовальной машинкой. В углах центральной фигуры боковины просверлил четыре отверстия 010 мм. Такие же отверстия сделал в заштрихованных частях ручек. Электролобзиком выпилил все показанные штриховкой участки заготовки.
Наружные криволинейные поверхности обработал ленточно-шлифовальной машинкой, а внутренние —сначала обломком круглого напильника, вставленного в патрон электродрели, затем шкуркой, намотанной на этот же обломок.
Ручной фрезерной машинкой с фасонной фрезой 022 мм прошел с обеих сторон все внутренние и наружные кромки боковин. Далее просверлил 4 отверстия 03,5 мм под шурупы крепления полок в каждой боковине. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 010 мм и радиусной фрезой (R6.5 мм) обработал продольные и поперечные рейки полок.
Для обработки заготовок планок для набора полок из обрезка доски длиной около 400 мм и толщиной 50 мм изготовил специальное приспособление. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 012 мм на торце доски отфрезеровал паз глубиной 10 мм, равный по размерам боковой выборке на планках набора полок. Небольшими гвоздями прибил к доске упоры, фиксирующую планку и планки, ограничивающие ее смещение при фрезеровке. Вставляя планки в приспособление, ручной фрезерной машинкой с фрезой 012 мм и направляющим подшипником 012 мм отфрезеровал боковые выборки во всех планках. В этом же приспособлении фрезой 022 мм обработал кромки планок с одной стороны.
Собирая полочки, разложил набор планок в два ряда, перекладывая узкие и широкие таким образом, чтобы получилась одинаковая длина рядов. Затем один ряд вложил в пазы двух продольных реек и измерил поперечную ширину. По полученным размерам ножовкой в стусле обрезал продольные и поперечные рейки.
Перед сборкой все детали подставки начисто обработал ленточно-шлифовальной машинкой, используя ленты Р120-150 и мелкозернистую шкурку.
При сборке клей в пазы наносил небольшой кистью, а подставку сжимал в вайме и скреплял шурупами. После сушки подставку покрыл бесцветной пропиткой и лаком.
В последнее время становится модной мебель из металла. Необычный стиль, современное дизайнерское оформление помещения, безусловно, интересно, но многие не решаются приобрести такие авангардные вещи по причинам необходимости кардинального
переоборудования интерьера, достаточно высокой стоимости, а также, как считают некоторые, из-за невысокой механической прочности предлагаемых гарнитуров, особенно —спальных мест.
Чтобы избежать ошибок прошлых лет, а также существенно снизить стоимость проекта, можно попробовать изготовить стальную мебель самостоятельно. Установить ее можно, например, на даче, особенно двухъярусную кровать, учитывая
ограниченные, как правило, пространственные условия загородных домиков.
Современный рынок товаров предлагает широкий выбор металлопроката, в том числе —подходящего для создания стальной мебели. При этом можно закупить металл на заводе-изготовителе или заводе металлоконструкций, где его еще и нарежут по нужным размерам.
Проще всего изготовить двуспальную кровать, в которой нет гнутых элементов из труб. В качестве стоек и несущих поперечин спинок можно использовать профильные трубы 20×20 мм, а для рамы кровати —швеллер 65×32 мм и уголок с полками 40×40 мм.
Следует учитывать, что размеры кроватных рам зависят от стандартных размеров матрасов, которые бывают по ширине 80, 90, 120, 140, 180 или 200 см, а подлине —190,195 или200см. Отлично зарекомендовали себя матрасы на основе блоков независимых или зависимых пружин с высотой 20 или 22 см. Такие матрасы выпускают с продольными зонами усиления в местах наибольшей нагрузки, что дает ортопедический эффект и увеличивает срок службы.
Конструкция двуспальной кровати, для того чтобы ее можно было транспортировать или переставлять из комнаты в комнату, должна быть разборной и состоять из двух подматрасных рам и спинок. Такая модель из выбранного нами материала получится, конечно, тяжеловатой, но если ее правильно сварить, то —прочной.
Делают кровать так. Начинают с изготовления спинок. Нарезанные по размерам профильные трубы раскладывают на ровной горизонтальной поверхности, фиксируют и сваривают стыки, контролируя их прямоугольность. Правильность сваренных прямоугольников проверяют, измеряя и сравнивая диагонали.
Далее из обрезков швеллера с помощью угловой шлифовальной машинки изготовляют два центральных и четыре боковых кронштейна крепления рам. Шипы на кронштейнах делают со скосом 5° относительно вертикали. Затем кронштейны устанавливают на спинках на высоте 35 см. Поскольку такое крепление должно выдерживать значительные нагрузки, сварной шов делают сплошным.
При изготовлении подматрасной рамы в стальных уголках 40×40 мм срезают горизонтальную полку для стыковки со швеллером.
Чтобы сделать в рамах ответные отверстия для захода шипов кронштейнов, спинки кровати ставят вертикально, накладывают рамы и отмечают на нижней поверхности швеллеров места этих отверстий. Отверстия просверливают по разметке сверлом 08-9 мм и подгоняют под каждый шип квадратным напильником.
После того, как детали рамы собраны, на нее наваривают из стальной полоски подматрасную решетку.
В заключение приваривают к стойке кровати подпятники, а также заглушки к верхним профильным трубам спинек. Все сварные соединения очищают от шлака и обрабатывают угловой шлифовальной машинкой.
Покрасить кровать можно специальной краской для металла «Хаммерайт», которая отлично ложится даже на ржавчину.
Характер обстановки в помещении ныне часто определяет мебель, изготовленная в стиле ретро или крестьянском стиле. Такие предметы мебели, как, например, эта полка для тарелок хорошо смотрятся и как самостоятельные элементы в любом интерьере.
В последние годы на рынках стройматериалов домашний мастер может увидеть доски из клееной древесины различной толщины и ширины. Это —идеальный материал для изготовления мебели, в частности, в деревенском стиле. От обычной древесины клееная отличается более высокой стойкостью к короблению, нисколько не уступая ей во внешней привлекательности.
Для защиты и декоративной отделки изделий из дерева применяют, в частности, защитную лазурь, воск «антика» и др. При наличии широкого ассортимента таких средств вы можете отделать изделия в соответствии с собственными желаниями и представлениями.
С помощью изящной фурнитуры предметам мебели, в том числе мебели в деревенском стиле, можно придать своеобразный колорит. К ней вполне подойдут кованые металлические петли (например, к ларю, сделанному из массива древесины), ручки из керамики или деревянные, выточенные на токарном станке.
НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ ТАРЕЛОК – КРАСИВО И ПРАКТИЧНО
Если вы решились извлечь из шкафа коллекцию красивых тарелок или декоративной оловянной посуды и разместить ее на открытой полке, чтобы она радовала глаз домочадцев и гостей, вы, во-первых, получите великолепное украшение стены и, во-вторых, если полку разместить правильно, тарелки всегда будут находиться под рукой.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛКИ
1. Декоративные доски полки вырезают по шаблонам электролобзиком из клееной древесины толщиной 20 мм и шириной 400 мм. Шаблоны делают из картона так, чтобы они копировали только одну половину декоративной доски. Поэтому после разметки одной части доски шаблон переворачивают и размечают другую ее часть.
Из клееной древесины выпиливают и боковые стенки, и полочные доски. В этом случае пользуются циркульной пилой с рабочим столом.
2. Боковые стенки соединяют с полочными досками на шип с клином. Поэтому полочные доски раскраивают так, чтобы их длина на 100 мм превышала расстояние между боковыми стенками. Шипы нарезают длиной 50 мм и шириной 40 мм. Отверстия под клинья в шипах и отверстия в боковых стенках под шипы проделывают так. Сначала в этих местах сверлят закрепленной на сверлильной стойке электродрелью несколько отверстий, которые потом стамеской разрабатывают в щель.
3. Детали ограждения для посуды делают из реек 20×20 мм, кромки распила которых, как и у полочных досок с боковыми стенками, тщательно зачищают и закругляют шлифовальной шкуркой. Для их крепления около фигурных выступов кромок боковых стенок сверлят и разрабатывают стамеской глухие отверстия глубиной 10 мм. Эти рейки устанавливают при сборке полки.
4. Легкими ударами молотка клинья (ширина —20 мм, максимальная толщина —15 мм) загоняют в отверстия шипов, обеспечивая прочное соединение между боковыми стенками и полочными досками.
5. Подогнав и приклеив верхнюю и нижнюю декоративные доски, придающие конструкции дополнительную жесткость, поверхности полки шлифуют мелкозернистой шкуркой и покрывают защитной лазурью.
Без скамьи в саду всегда немного неуютно. Если ее поставить в укромном уголке среди зелени, то можно в свободное от работы время спокойно посидеть, расслабиться.
Покупка металлической скамьи обойдется достаточно дорого. Значительно дешевле изготовить ее в домашней мастерской. Для этого потребуются: ножовка по металлу, угловая шлифовальная машинка со шлифовальным кругом для зачистки сварочных швов и заусенцев, стойка для закрепления угловой шлифовальной машинки, сварочный аппарат, измерительный инструмент, угольник, молоток и тиски. Сварочные и шлифовальные работы следует вести в защитных очках, рабочих перчатках и спецодежде.
Для гнутья фасонных деталей рекомендуем сделать из полосовой стали небольшое по размерам приспособление. Работу начинают с разметки деталей на заготовках из полосовой стали. Раскрой заготовок производят ножовкой по металлу. При резании на скос труб угловую шлифовальную машинку закрепляют на специальной стойке Концы стальных труб сплющивают обычным молотком, чтобы было удобнее их сваривать. Гнуть же полосовую сталь лучше молотком с закругленной головкой. Места сгиба предварительно помечают мелом. Требуемый угол изгиба, особенно задних ножек, тщательно проверяют. Сварочные работы ведут на огнестойкой подкладке, например, на стальной плите, на которой делают разметку свариваемых деталей.
Детали боковых элементов скамьи сначала только прихватывают а окончательно их приваривают друг к другу при сборке.
Все сварочные швы необходимо аккуратно, чтобы не снять лишнее, зачистить угловой шлифовальной машинкой. Проверив все сварочные швы на прочность, удалив окалину, ржавчину и масляные пятна, приступают к покраске скамьи.
Шарики на задних стойках можно выделить «позолотой». В нашем случае все поверхности металла загрунтованы антикоррозийным составом и покрыты в два слоя (с промежуточным, между слоями, шлифованием) полуглянцевым лаком.
Складывающиеся шторы сейчас в большой моде. Для того, чтобы они не пропускали свет в комнату, их шьют из плотной ткани и снабжают надежным натяжным устройством. Тяжелый материал требует более мощных по сравнению с легкой тканью натяжных устройств. Равномерность складок таких штор достигается с помощью пришитых к ним на небольшом расстоянии отрезков тесьмы с кольцами или деревянных реек, вложенных в горизонтальные кулиски.
Тяжелые шторы при складывании вызывают интенсивное трение между шнурами и направляющими серьгами у верхней кромки штор, поэтому лучше применять плетеные нейлоновые шнуры с гладкой поверхностью, обеспечивающей легкий ход. Серьги с резьбой, ввертываемые вверху штор в оконную перемычку, потолок или прикрепленный к нему брусок, должны быть из металла. Серьги из пластика для тяжелых штор не годятся.
Тесьму с кольцами или специальные гардинные ленты с кольцами следует крепить строго в ряд, чтобы штора, не испытывая больших трений, могла на кольцах легко собираться в складки.
На рисунке показано, как шнур проходит от нижних углов штор вверх, далее через ввернутые в несущую конструкцию резьбовые серьги, откуда он свешивается сбоку окна.
Если шторы из плотной ткани имеют большую ширину, то ткань прошивают так, чтобы в ней образовались горизонтальные кулиски. В них вставляют рейки, препятствующие провисанию штор в средней части. Кольца попарно пришивают к лентам с отступом между парами, равными расстоянию между вложенными в кулиски рейками.
Кулиски для горизонтальных реек делают с той стороны ткани, которая обращена к окну. Для этого на декоративную ткань ставят подкладку и оба материала простегивают горизонтально так, чтобы образовались кулиски шириной 4 см. Двухслойный материал не только элегантно закрепит штору, но и станет дополнительной защитой от солнечных лучей, а также приглушит уличный шум.
Чтобы слои шторы не перекосились при чистке или стирке, и декоративная ткань, и подкладка должны быть из одного и того же материала. Если основная ткань из хлопка, то из хлопка должна быть и подкладка, синтетика может сочетаться только с синтетикой. Комбинировать разные ткани нежелательно.
На подкладку шторы нашивают тесьму, на которую надевают кольца, пришиваемые непосредственно у краев кулисок. К нижним кольцам привязывают узлом натяжные шнуры, протаскиваемые через остальные кольца до верха штор. Шнуры должны иметь такую длину, чтобы при закрытых шторах до них было удобно дотянуться.
Шторы подвешивают верхним краем к бруску, прикрепленному шурупами к потолку или оконной перемычке. Гардины крепят скобочками степлера или плотно располагаемыми в ряд гвоздиками с широкой шляпкой.
В этот же брусок ввертывают резьбовые серьги в качестве направляющих для натяжных шнуров. Место для них определяют с учетом положения лент с кольцами. Чтобы шторы при подтягивании не уводило в сторону, серьги располагают над натяжными лентами строго в одну линию с ними. Брусок, в который ввертывают серьги, должен быть достаточно толстым (не менее 30 мм), чтобы серьги могли надежно выдерживать нагрузки от натягиваемых шнуров. Если брусок тонкий, вместо серьги с шурупной резьбой надо взять серьги с метрической резьбой, которые закрепляют гайками с обратной стороны бруска.
В принципе достаточно двух серег, расположенных строго над лентами, чтобы легко открыть или закрыть штору. Однако для более длинного шнура не помешает и третья серьга, как дополнительная направляющая. Наиболее подходящее место для нее —середина шторы.
Свободные концы шнуров соединяют узлом так, чтобы они тянули вверх штору равномерно. Сбоку оконной рамы крепят скобу, за которую цепляют спаренный шнур при фиксировании шторы.
Если делают штору с натяжными лентами только по боковым краям, то обычно применяют горизонтальные рейки, обеспечивающие равномерную сборку шторы. Однако штору можно сшить и без реек. В этом случае ленты с кольцами нашивают с тыльной стороны через каждые 30-40 см.
При использовании гардинных лент расстояние между нанизанными на них кольцами можно изменять, например, если требуется сделать складки на шторе более широкими или более узкими. У гардинных лент, собираемых в складку, имеется несколько петель, расположенных на разном расстоянии друг от друга.
Если же переставить кольца из одних петель лент в другие, ширина складок штор изменится. В этом случае целесообразно использовать не замкнутые кольца, а разрезные (пружинные) или кольца для ключей.
Как и в рассмотренном выше варианте, натяжные шнуры привязывают к нижним кольцам. Они должны располагаться не прямо на нижней кромке шторы, а с отступом примерно в 10 см вверх от нее.
Складки на шторе будут тем равномернее, чем тяжелее ее нижний край. Поэтому можно сделать здесь горизонтальную кулиску, в которую надо вставить «груз», например, рейку сечением 5×20 мм.