В последнее время становится модной мебель из металла. Необычный стиль, современное дизайнерское оформление помещения, безусловно, интересно, но многие не решаются приобрести такие авангардные вещи по причинам необходимости кардинального
переоборудования интерьера, достаточно высокой стоимости, а также, как считают некоторые, из-за невысокой механической прочности предлагаемых гарнитуров, особенно —спальных мест.
Чтобы избежать ошибок прошлых лет, а также существенно снизить стоимость проекта, можно попробовать изготовить стальную мебель самостоятельно. Установить ее можно, например, на даче, особенно двухъярусную кровать, учитывая
ограниченные, как правило, пространственные условия загородных домиков.
Современный рынок товаров предлагает широкий выбор металлопроката, в том числе —подходящего для создания стальной мебели. При этом можно закупить металл на заводе-изготовителе или заводе металлоконструкций, где его еще и нарежут по нужным размерам.
Проще всего изготовить двуспальную кровать, в которой нет гнутых элементов из труб. В качестве стоек и несущих поперечин спинок можно использовать профильные трубы 20×20 мм, а для рамы кровати —швеллер 65×32 мм и уголок с полками 40×40 мм.
Следует учитывать, что размеры кроватных рам зависят от стандартных размеров матрасов, которые бывают по ширине 80, 90, 120, 140, 180 или 200 см, а подлине —190,195 или200см. Отлично зарекомендовали себя матрасы на основе блоков независимых или зависимых пружин с высотой 20 или 22 см. Такие матрасы выпускают с продольными зонами усиления в местах наибольшей нагрузки, что дает ортопедический эффект и увеличивает срок службы.
Конструкция двуспальной кровати, для того чтобы ее можно было транспортировать или переставлять из комнаты в комнату, должна быть разборной и состоять из двух подматрасных рам и спинок. Такая модель из выбранного нами материала получится, конечно, тяжеловатой, но если ее правильно сварить, то —прочной.
Делают кровать так. Начинают с изготовления спинок. Нарезанные по размерам профильные трубы раскладывают на ровной горизонтальной поверхности, фиксируют и сваривают стыки, контролируя их прямоугольность. Правильность сваренных прямоугольников проверяют, измеряя и сравнивая диагонали.
Далее из обрезков швеллера с помощью угловой шлифовальной машинки изготовляют два центральных и четыре боковых кронштейна крепления рам. Шипы на кронштейнах делают со скосом 5° относительно вертикали. Затем кронштейны устанавливают на спинках на высоте 35 см. Поскольку такое крепление должно выдерживать значительные нагрузки, сварной шов делают сплошным.
При изготовлении подматрасной рамы в стальных уголках 40×40 мм срезают горизонтальную полку для стыковки со швеллером.
Чтобы сделать в рамах ответные отверстия для захода шипов кронштейнов, спинки кровати ставят вертикально, накладывают рамы и отмечают на нижней поверхности швеллеров места этих отверстий. Отверстия просверливают по разметке сверлом 08-9 мм и подгоняют под каждый шип квадратным напильником.
После того, как детали рамы собраны, на нее наваривают из стальной полоски подматрасную решетку.
В заключение приваривают к стойке кровати подпятники, а также заглушки к верхним профильным трубам спинек. Все сварные соединения очищают от шлака и обрабатывают угловой шлифовальной машинкой.
Покрасить кровать можно специальной краской для металла «Хаммерайт», которая отлично ложится даже на ржавчину.
Крепление предметов к стене —дело, с которым мы сталкиваемся постоянно, будь то подвеска настенного шкафчика или легкой картины. Сама по себе эта работа достаточно проста, если есть надежный фиксатор
и соответствующее ему сверло.
При сверлении отверстия необходимо учесть, что штукатурка не выдерживает нагрузки. В нее можно забить крепеж только для очень легких картин.
Обычно проблемы возникают, когда вы сталкиваетесь с полой стеной. Для нее разработаны специальные фиксаторы, проходящие через внешнюю поверхность, а затем раскрывающиеся и закрепляющие дюбель на месте.
Дюбели для стен под различные шурупы выпускают в широком диапазоне размеров, а для облегчения выбора размера «пробка/шуруп» многие изготовители окрашивают их в разные цвета. Дюбель нужно подбирать под шуруп, а отверстие сверлить под выбранный дюбель. Некоторые из них продают с биркой-указателем, по которой легко выбрать лучшую комбинацию «шуруп/дюбель/сверло».
Выбор шурупа зависит от размера отверстия в кронштейнах навешиваемых предметов. Поэтому сначала проверяют размеры отверстий в кронштейнах и под них подбирают шурупы.
Большинство современных дюбелей изготавливают из пластика (самые прочные —из нейлона), хотя по традиции для небольших нагрузок используют и деревянные пробки. В просверленное отверстие дюбель должен входить плотно. В слишком большом отверстии он будет проворачиваться. На современных дюбелях по бокам делают «крылышки», которые стопорят его, когда при ввертывании шурупа он тоже пытается провернуться. Если отверстие мало, дюбель просто не войдет, и вы только разобьете его.
В большинстве случаев для установки дюбеля надо просверлить отверстие глубиной, равной его длине плюс припуск на острие шурупа, которое может из него выйти.
Для крепления деревянных коробок окон и дверей есть очень длинные дюбели, рассчитанные на проход через коробку и кладку. Некоторые дюбели увеличиваются в объеме при ввертывании шурупа. Другие, используемые для быстрого крепления, расширяются при забивании специальных дюбельных гвоздей.
Для легких предметов или подвески к сухой штукатурке есть специальный крепеж, для которого не надо сверлить отверстия.
В ситуациях, когда стандартные пробки из пластика не выдерживают прилагаемых нагрузок, например, подвеске моек или креплении стоек ворот, используют анкера. Существует множество стальных специальных анкеров разных диаметров, в которых навинчивающийся на болт конус со значительным усилием распирает «крылышки» в стороны. Как правило, отверстия для большинства анкеров сверлят специальными буровыми сверлами.
Для полых конструкций используют различные приемы крепления фиксаторов. В отверстии «крылышки» фиксаторов могут заклиниваться или их подвижные секторы могут раскрываться с внутренней стороны стены. Для сухой штукатурки есть фиксаторы, которые сами врезаются в нее при забивании дюбеля или ввертывании винта.
У некоторых анкеров для полых стен при вывертывании винта «крылышки» или раскрывающиеся сектора могут упасть между стенами. Поэтому, шуруп надо пропустить через кронштейн подвески до фиксации таких анкеров в стене.
Для крепления к очень тонким материалам (например, кузовам автомобилей) выпускают резиновые втулки, расширяющиеся у поверхности листа при ввинчивании шурупа и обеспечивающие герметичность и виброустойчивость крепления.
Для отверстий в старой рыхлой кладке можно использовать быстросохнущую эпоксидную шпаклевку, которая создает прочную пленку. После ее нанесения надо выждать 15-20 мин, пока она застынет, и завернуть в нее шуруп.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Большая часть дюбеля должна находиться в кладке, а не в штукатурке. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы в дно не уперся кончик шурупа.
В облицованной плиткой стене дюбель должен быть утоплен глубже плитки. В противном случае при ввертывании шурупа плитка может треснуть.
Крепеж, установленный на стены с полостью, может быть когда-нибудь снят. И если его части упадут в полость, придется ставить новый крепеж.
При работе с мягкими материалами (например, облегченными строительными блоками) используют специальные дюбеля. Они расширяются больше обычных, поэтому некоторые из них сделаны в виде саморезов.
Бывают очень сложные стены (например, в старом доме), и для них понадобятся «химические» анкеры, специально спроектированные для таких стен.
Если для дюбеля и шурупа просверлено слишком большое отверстие, сначала лучше вставить дюбель большого диаметра и до ввертывания шурупа забить в него дюбель меньшего диаметра.
Стиральные машины бывают двух видов: с загрузкой белья спереди и с загрузкой сверху. Компоновка бака для воды, барабана, приводного электродвигателя и ременной передачи у тех и других одинакова. Баки барабан в обоих случаях сделан из нержавеющей стали. Поэтому проблем с коррозией здесь быть не должно.
Однако при частой стирке щелочь и вода проникают в самые потаенные, казалось бы —недоступные для них уголки машины. Вот здесь – то ржавчина и может образоваться, так как детали, расположенные вокруг бака, сделаны из обычной листовой стали и покрыты краской или лаком.
Постоянно пользуясь машиной, необходимо время от времени проверять состояние ее узлов, в том числе следить, не появилась ли ржавчина.
Для доступа к внутренним узлам машины отвинчивают винты или саморезы и снимают обшивку. Наличие признаков ржавчины на дне машины не должно серьезно беспокоить. Это явление —обычное, вызываемое влагой, которая попадает на дно машины при выемке из бака влажного белья. Машина неисправна, если утечка воды происходит из самого бака через шов или уплотнение.
Если при включении машины не загорается контрольная лампочка, то проверяют, подключена ли она к электросети. Если подключена, то проверяют, не отключился ли предохранитель штепсельной розетки.
Если не поступает вода, то проверяют, открыт ли водопроводный кран, так как для разгрузки подводящего шланга кран после стирки перекрывают.
Дефект может быть непосредственно в агрегате. Чаще всего —это короткое замыкание, вызванное воздействием влаги. Очень чувствителен к брызгам конденсатор.
Существует такое правило: прежде чем открыть машину и демонтировать ее узлы и детали, ее отключают от электросети.
Периодически проверяют сетку – ловушку для мусора, а также насос. Сильно загрязненную сетку прочищают.
Возможные течи в шлангах определяют по наличию на их поверхности влаги и следов высохшего щелочного раствора. В этом случае проверяют, прочно ли затянуты на шлангах хомутики.
Черный налет на поверхностях деталей машины в зоне приводного ремня указывает на его износ. Такой ремень срочно меняют, не дожидаясь, пока он порвется. Одновременно выявляют причину его интенсивного износа. У машин с загрузкой белья спереди износ ремня может быть вызван поломкой спицы приводного шкива, а у машин с загрузкой белья сверху —наличием зазора в подшипнике оси или барабана. Для проверки снимают ремень и обеими руками трясут барабан, а также прокручивают шкив.
Скрип и хруст свидетельствует о неисправности подшипника оси.
Работу электродвигателя проверяют без приводного ремня. Характерные звуки указывают на неисправность подшипника двигателя, который необходимо поменять.
Конденсатор предназначен для преобразования напряжения бытовой сети в трехфазное, обеспечивающее пуск и работу приводного электродвигателя. Если двигатель гудит и не крутится, значит, неисправен конденсатор. Ремонтировать здесь нечего —надо поставить новый конденсатор. Для этого нужно разрядить неисправный, отключив машину от электросети (иначе вас может «ударить» током) и изолированными пассатижами замкнуть накоротко контакты. Старый конденсатор послужит образцом при покупке нового.
Серьезные повреждения амортизаторов —явление довольно редкое. Обычно они служат столько, сколько и сама машина. Назначение амортизаторов —сбалансировать вращение барабана во время стирки и отжима белья.
Поэтому радиальное биение барабана при вращении вовсе не означает, что вышел из строя амортизатор. Это может происходить и из-за ослабления его подвески. Ее закрепляют, подтягивая болты.
Возможно, придется и потуже ввернуть амортизатор. Важно обратить внимание на правильность посадки стопорных шайб, иначе во время очередной стирки могут ослабнуть гайки.
Неисправность гидравлического амортизатора определяют с помощью сухой тряпки, а пружинного или газового —только посредством покачивания от руки барабана с баком. Если он долго вибрирует, то меняют амортизатор.
В загрузочном отверстии стоит неподвижный пластиковый вкладыш, а также резиновая манжета с гофрами. Назначение последних —смягчить движение барабана. Пластиковая вставка не дает загружаемому или извлекаемому из машины белью упасть между стенками бака и барабаном.
Со временем на уплотнениях откладываются частицы щелочи, которые под воздействием вибрации машины все глубже проникают в материал. В таком состоянии резиновая манжета уже не может обеспечить требуемую герметичность и при извлечении из машины мокрого белья щелочной раствор или вода для полоскания стекает по баку и боковым стенкам корпуса машины вниз. Это может вызвать короткое замыкание в конденсаторе и коррозию деталей.
Поврежденный пластиковый вкладыш, как и резиновую манжету, к сожалению, отремонтировать невозможно, они подлежат замене. Крепление манжеты к баку обеспечивает направляющая рама.
Сложный ремонт машины с загрузкой белья спереди производят в случае, когда повышенный стук при стирке и отжиме вызван постепенным разбалтыванием барабана в местах его крепления. Это приводит со временем к появлению трещин в металле. Дефект проявляется еще и образованием на белье, так называемых, затяжек и лохмушек. Это происходит из-за того, что при сильном вращении барабана трещины «оживают» и начинают «закусывать» белье, вытягивать и рвать нитки. В таких случаях барабан лучше заменить, что не всегда возможно из-за отсутствия подходящей по размерам модели.
Ремонт такой машины состоит в том, что из нее вынимают барабан и выбивают запрессованные втулки крепления барабана в крестовине шкива. Втулки заменяют оцинкованными или хромированными болтами М10. После установки барабана на эти болты, которые затягивают с шайбами гровера, необходимо заделать трещины. Для заделки последних хорошо подходит двухкомпонентный клей, который еще называют «холодной сваркой». Такой клей рекомендован к применению в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Трещины зачищают шкуркой, обезжиривают растворителем, уайт-спиритом или ацетоном. Размешанный пастообразный клей маленьким шпателем ровным слоем наносят на поврежденные участки барабана. Через сутки после отвердения «холодной сварки» машина готова к работе.
Такой «секретный» замок можно сделать из обычной врезной дверной защелки, какие обычно устанавливают на внутренние (межкомнатные) двери.
У стандартной защелки две ручки: одна с внутренней стороны двери, другая —снаружи. Обе они совершенно равноценны, так как соединены друг с другом проходящим внутри двери сквозным штырем квадратного сечения, который поворачивает механизм отвода запорного язычка защелки. Нажимая на любую из двух ручек, типовую защелку можно отпереть как снаружи, так и изнутри помещения.
В своей двери конструкцию защелки я несколько изменил: квадратный штырь, соединяющий обе ручки, разрезал на две части примерно одинаковой длины. Причем, постоянное зацепление с механизмом отпирания оставил только у ручки, установленной на внутренней стороне двери. С наружной же стороны двери ручка (правая) отпереть защелку не может, так как правая часть квадратного штыря разобщена с механизмом отвода запорного язычка —пружина отжимает эту часть штыря, утапливая ее в отверстии ручки. Теперь ручка, установленная снаружи, свободно вращается в своем гнезде в любую сторону на 360°.
Чтобы войти, надо знать секрет замка, который довольно прост —точно напротив центра квадратного штыря по оси наружной ручки просверлено небольшое отверстие 02,5 мм. Если в него вставить «ключ» и нажать им на квадратный штырь так, чтобы он вошел в отверстие механизма отвода запорного язычка, то наружная ручка легко отопрет дверь. В этом и состоит весь секрет. Но для тех, кто его не знает, дверь останется закрытой. Придется постучать, чтобы впустили. «Секретное» же отверстие настолько маленькое, что с высоты человеческого роста его сразу и не разглядишь, да и на привычную замочную скважину оно совсем не похоже.
Переделать стандартную защелку в замок с секретом довольно просто. Прежде всего надо разрезать на две части квадратный штырь и одну из этих частей жестко зафиксировать штифтом в отверстии ручки, которая будет стоять на внутренней стороне двери. Длина выступающего из ручки квадратного штыря должна быть такой, чтобы он входил в механизм защелки только наполовину ее глубины. Эта ручка будет работать так же, как и до переделки.
Вторую половину квадратного штыря следует доработать: запрессовать в нее штифт-ограничитель так, чтобы выступающий из правой ручки конец штыря не доставал до механизма поворота защелки 1-1,5 мм. Случайно сместиться штырю не позволит надетая на его конец пружина. Остается просверлить в торце правой ручки отверстие 02,5 для «секретного» ключа, собрать всю конструкцию и прицепить к связке домашних ключей шпильку-ключ для отпирания защелки. У меня такой замок с секретом безотказно работает уже больше 10 лет.
Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер —механический скобозабивной пистолет пружинного действия.
Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать —ремонт может оказаться совсем несложным.
Работать степлером одно удовольствие —зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг —через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог —настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» —нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство —магазин полон.
Стал разбираться в чем дело.
Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику, Причина неисправности сразу стала ясной —выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.
Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета.
Главный исполнительный элемент степлера —ударник. Он находится под действием мощной пружины, степень сжатия которой регулируется с помощью соответствующего винта.
Перпендикулярно ударному механизму расположено зарядное устройство (магазин), в котором под действием пружины находятся скобы. В нерабочем положении они заперты «бойком» (пластиной, приклепанной к корпусу ударника).
Взаимодействие ударника с зарядным устройством обеспечивает спусковое устройство, состоящее из рычага взвода, коромысла и двух возвратных пружин.
Когда вам нужно вбить скобу, вы нажимаете на рычаг, При этом коромысло своим «клювом» захватывает ударник за выступ в корпусе и поднимает его, сжимая пружину до тех пор, пока очередная скоба не окажется в створе с бойком. После этого находящийся под действием сжатой пружины ударник срывается с продолжающего движение по дуге клюва коромысла и «боек» с силой вгоняет скобу в основание.
Таким образом, главное условие правильной работы пистолета —согласованность двух процессов —подачи скоб и взведения ударника. Ударник не должен срываться с коромысла раньше времени. Если это происходит, пистолет «стреляет вхолостую», т.е. спусковое устройство взводится и срабатывает, но скобу ударник не захватывает. Именно такая ситуация возникает, когда вырабатывается упорная площадка выступа корпуса ударника.
Ремонт этой неисправности займет несколько минут. Достаточно зажать ударник в тисках и, вооружившись напильником, восстановить первоначальную форму выступа.
Таким же способом можно увеличить ресурс пистолета в несколько раз —достаточно повторять подобную операцию каждый раз, как только пистолет снова начнет «стрелять вхолостую». Одновременно придется подтачивать (укорачивать) пластину ударника.
Так что не спешите расставаться со своим инструментом —он еще послужит, если вы не пожалеете немного времени на его ремонт.