Часто к нам обращаются с просьбами продать комплект рабочих чертежей того или иного дома, фото которого было опубликовано на страницах журнала. Речь чаще всего идет о постройках, возведенных за рубежом, поскольку география наших публикаций достаточно обширна, мы рассказываем о проектах, реализованных в ФРГ, Великобритании, Франции, США, Канаде и т.д. Приходится объяснять, что даже если бы у нас были эти проекты, их все равно необходимо адаптировать к нашим российским реалиям, учитывая климатические и гидрогеологические условия. Стена дома, расчитанного на умеренный климат Германии или жару Испании, не будет держать тепло при наших морозах.
Следует учитывать, что при реализации проекта большую роль играет и конструкция постройки, от которой зависит ассортимент используемых стройматериалов. Понятно, что возводить деревянный дом проще в лесных районах, где пиломатериалы обойдутся застройщику в несколько раз дешевле, нежели в южных степных районах. Сто раз подумаешь о том, нужен ли каменный дом, если ближайший кирпичный завод находится за несколько сотен километров и транспортировка материала обойдется дороже его самого.
Кроме того, от выбора той или иной конструкции будет зависеть и вес дома. Отсюда новая задача для застройщика —на каком варианте фундамента остановиться, поскольку именно знание веса будущего здания, нагрузок на него (ветровых, снеговых и пр.), а также характера грунта под ним позволяют выбрать оптимальный вариант с точки зрения стоимости.
Становится понятным, что проект дома —вещь сугубо индивидуальная. Ну а если застройщику приглянулся симпатичный домик из каталога зарубежной фирмы, он всегда может обратиться к конструктору, который разработает проект, адаптируя его к конкретным климатическим условиям и учитывая индивидуальные пожелания заказчика по части, планировки и внешнего вида будущего здания. Об одном из таких вариантов проекта дома рассказывает наш автор.
Планировка
Этот дом —почти квадратный в плане и высотой в два этажа. Его конфигурация такова, что жилое пространство имеет небольшую площадь наружных стен, что принципиально важно для экономии теплоэнергоресурсов. Но в то же время это —не примитивный куб, а здание с хорошо рассчитанными пропорциями. Например, эркеры, сделанные на двух фасадах дома, явно украшают постройку.
Дом предназначен для постоянного проживания большой семьи. В нем шесть изолированных комнат-спален, две из которых при необходимости можно использовать в качестве кабинета или библиотеки. Под просторным навесом расположено крыльцо главного входа и тамбур с гостевым санитарным узлом. Двусветная прихожая открыта в гостиную-столовую. Слева по ходу имеется кухня, справа —деревянная лестница, ведущая в мансарду.
Граница между гостиной и столовой достаточно условная, визуально проходит через колонну в центре помещения. Гостиная-столовая —самая просторная и залитая светом комната. Отсюда есть отдельный выход на террасу. В северной части дома расположены две спальни с окнами на восток и запад, а между ними —ванная комната.
На втором этаже —четыре спальни и ванная. Две спальни и холл освещаются через мансардные окна. В главной спальне также есть дополнительное мансардное окно. Две спальни имеют выход на общий балкон.
В подвале устроены котельная, мастерская и кладовые. В котельной и мастерской естественное освещение. Из котельной есть второй выход.
Фундамент
Наличие подвала предъявляет повышенные требования к устройству фундамента, который в данном случае выполнен в виде сплошной монолитной железобетонной плиты. Она является одновременно и полом подвала.
Основанием под плиту фундамента должен служить материковый грунт. Насыпной грунт необходимо уплотнить. После этого отсыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 100-200 мм и тщательно уплотняют. Подготовленное основание выстилают полиэтиленовой пленкой и устанавливают бортовые доски опалубки высотой 20 см.
Каркас арматуры монтируют из двух сеток (верхней и нижней) с ячейками 150×150 мм, связанных из прутков 012 мм класса A-III, и заливают бетон. По периметру плиты в основании наружных стен подвала необходимо сделать борозды для лучшего сцепления будущих стен подвала с плитой.
Через несколько дней, когда бетон схватится, ставят опалубку стен подвала. Толщина наружных стен подвала —300 мм, внутренних —200 мм. Чтобы наружные стены подвала смогли выдержать внешнюю нагрузку от грунта, внутрь опалубки у внутренней поверхности устанавливают сетку с рабочей арматурой 012 А. Для будущих отверстий под инженерные коммуникации внутрь опалубки вставляют пробки, обернутые рубероидом. Опалубку снимают через несколько дней после заливки бетона.
Перекрытие подвала делают также монолитным. Для этого на крепких стойках крепят дощатое днище опалубки, которое застилают полиэтиленовой пленкой и раскладывают арматуру, связывая ее отожженной проволокой 00,8…1,0 мм. В местах, где будут проходить стояки канализации, водопровод, каналы вентиляции, жестко фиксируют деревянные короба так, чтобы они не сместились при укладке бетона.
Бетон после заливки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой (можно брезентом) или регулярно поливать его. Пока бетон перекрытия застывает и набирает прочность, можно заняться устройством дренажной системы (если она необходима), гидроизоляцией стен подвала, их утеплением, обратной засыпкой и устройством отмостки.
Стены
Наружные стены дома —из газобетонных блоков, изготовленных по технологии Hebel. Толщина блоков —400 мм, что соответствует новым строительным нормам (из условий энергосбережения) СНиП11-3-79. Блоки, изготовленные по этой технологии, имеют точные геометрические размеры (допуски 01 мм) и гладкую поверхность, что позволяет вести кладку стен на специальном минеральном клее. Это предотвращает образование мостиков холода, которые обычно возникают при кладке на стандартном цементно-песчаном растворе.
Внутренние несущие стены и перегородки —из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Марка кирпича для кладки стен двухэтажного дома практически не имеет значения; пригодны все виды, выпускаемые промышленностью. Полнотелый кирпич предпочтительнее для повышения тепловой инерционности перегородок —массивные стены медленнее прогреваются, но и также медленно остывают, уменьшая суточные колебания температуры в помещении. Через каждые 5 рядов кладки по высоте стены армируют кладочной сеткой.
Для соединения внутренних кирпичных стен с наружными, возведенными из ячеистого бетона, изготавливают из стальной проволоки 05 мм необходимое количество анкеров. При кладке наружных стен в местах примыканий внутренней стены (толщиной 120 мм) в блоке просверливают отверстие 04,5 мм на глубину 100 мм. Если толщина примыкающей стены —250 мм, то просверливают два отверстия. От отверстия к внутренней грани стены процарапывают бороздку, в которую можно было бы утопить анкер заподлицо с поверхностью блока. В отверстие молотком несильными ударами забивают отогнутый конец анкера, пока его горизонтальная часть не ляжет в бороздку. Анкеры нужно ставить через ряд.
В уровне перекрытия первого этажа по всему периметру наружных и внутренних стен устраивают монолитный железобетонный пояс, на который будут опираться балки. Для этого по всему краю последнего ряда заподлицо с наружной поверхностью стен укладывают на клей блоки толщиной 200 мм, на внутреннюю поверхность которых предварительно наклеивают 50-мм лист экструзионного пенополистирола.
С внутренней стороны стены устанавливают бортовую опалубку из досок или фанеры высотой 150 мм. Чтобы все балки перекрытия оказались в одной горизонтальной плоскости, верх внутренней опалубки надо выставить точно по уровню. Внутрь монтируют каркасы из арматуры и фиксируют анкеры для крепления балок, после чего можно приступать к заливке бетона.
Перекрытие первого этажа начинают с укладки балки Б-2, сваренной из двух швеллеров №20. На концах балки в нижних полках швеллеров предварительно просверливают по два отверстия для крепления к монолитному поясу. В середине балки просверливают четыре отверстия для крепления болтами балки Б-1.
Затем устанавливают колонну из стальной трубы с наружным диаметром 219 мм. Для этого из бетонной стенки подвала в опорной части колонны при бетонировании нужно заложить четыре выпуска 016 мм класса А-Ш для анкеровки колонны. Трубу временно раскрепляют раскосами, контролируя ее вертикальность отвесом, и заливают бетоном. По центру трубы в бетон закладывают анкер 020 мм для крепления балки Б-1.
Балку Б-1, сваренную накладками из двух швеллеров №20 с расстоянием между полочками 250 мм (по толщине стены), крепят одним концом к балке Б-2 накладными уголками 75×6 мм на четырех болтах, а другим концом —к монолитному поясу. Посередине балки снизу приварена опорная плита 280×280 мм толщиной 8 мм с отверстием по центру, куда вставляют и закрепляют анкер колонны. Балки Б-3 и Б-4 крепят к монолитному поясу одним анкером в каждом конце.
После монтажа стальных балок приступают к установке деревянных балок (лаг) сечением 80×240 мм.
К балке Б-1 лаги крепят болтами М12 с помощью опорных уголков 140×90x8 мм длиной 100 мм, приваренных заранее к балке. Для этого опорные части лаг подрезают на 8 мм, чтобы нижние грани лаг и балки находились в одной плоскости.
К балкам Б-3 и Б-4 лаги крепят следующим образом. На нижнюю полку балки устанавливают плашмя доску сечением 50×150 мм, предварительно вырезав в ней четверть под полку балки. В стенке швеллера высверливают отверстия 010 мм с шагом 500 мм и через них шурупами 08 мм и длиной 100 мм крепят доску. На концах лаг снизу вырезают четверти 50×150 мм под опорную доску и сверху —под полочку швеллера. Лаги вставляют до упора, закрепляя их через опорную доску шурупами 010 мм и длиной 120-150 мм, предварительно просверлив отверстия. К монолитному поясу лаги крепят с помощью анкеров, заложенных при бетонировании.
Одновременно устанавливают и крепят стойки крыльца и соединяющую их балку. Их лучше заказать из клееного бруса во избежание коробления и растрескивания. Снизу стойки рекомендуется устанавливать на винты-домкраты. Верхние угловые соединения балка+балка+стойка обеспечиваются длинным сквозным анкером 020 мм. Другие концы крайних балок крепят к монолитному поясу, как и лаги.
Устройство крыши
Крыша дома —простая, двускатная. Каркас ее собирают из досок сечением 50×200 мм. Стропила в коньке соединяют накладками с двух сторон. На отметке 5,60 м они крепятся затяжками (две доски сечением 50×150 мм), которые служат балками потолка мансарды.
В местах опирания на мауэрлат в стропилах вырезаны горизонтальные площадки. Свешивающиеся концы стропил образуют карниз. Если стропильных досок такой длины нет, их можно врезать в мауэрлат, а карниз выполнить кобылками сечением 50×120 мм. По периметру свесов прибивают лобовые доски. Для формирования проемов мансардных окон между стропил устанавливают ригели.
При утеплении кровли необходимо выполнить сплошную подшивку тесом по нижним граням стропил и затяжек, предварительно прикрепив пароизоляцию.
Теплоизоляцию из минераловатных плит толщиной 50 мм укладывают в три слоя. Сверху устанавливают паропроницаемую пленку типа «Тайвек» и набивают контробрешетку из реек сечением 30×50 мм. Затем приступают к устройству кровли.
Полы
На первом этаже полы кладут по бетонному основанию. Монолитную плиту перекрытия обмазывают горячим битумом. Устанавливают лаги сечением 50×100(h) мм. Между лагами укладывают два слоя минераловатных плит общей толщиной 100 мм. Настилают чистый пол из шпунтованных досок. Гвозди или шурупы забивают в шпунт.
Полы в тамбуре и санитарных узлах —керамические. По пароизоляции устанавливают лаги и теплоизоляцию, настилают дощатый пол. На пол укладывают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Затем делают цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм, армированную стальной сеткой. По стяжке на минеральный клей укладывают плитку.
На втором этаже полы устраивают по деревянным лагам. Поверх пароизоляции укладывают слой стекловаты (для шумозащиты) и настилают чистые дощатые полы. Керамические полы в ванной комнате делают так же, как и на первом этаже. В подвале полы —цементные.
На балконе полы отделаны керамической плиткой. Снизу балки перекрытия эркера обтягивают полиэтиленовой пленкой и обшивают тесом толщиной 20 мм. Пространство между балками заполняют минеральной ватой и настилают влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. К фанере крепят анкеры для установки перил и наклеивают один слой экструзионного пенополистирола.
По периметру эркера по верху лобовой доски закрепляют отлив из оцинкованного железа и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм, армированную сеткой. По стяжке на клей кладут керамическую плитку.
Отделка
Внутренние поверхности стен отделывают гипсокартоном. Обшивку начинают с потолков, переходя на наклонные участки и потом —на вертикальные стены. Листы гипсокартона крепят оцинкованными шурупами-саморезами впотай с шагом 300 мм. На стыковочных швах шаг саморезов берут равным 150 мм.
На стены из ячеистого бетона гипсокартон наклеивают гипсовой мастикой. Швы, углы и утопленные головки шурупов шпаклюют, проклеивают серпянкой и готовят к покраске или оклейке обоями.
В мокрых помещениях пароизоляцию (полиэтиленовую пленку) укладывают под гипсокартон. Все швы и углы дополнительно проклеивают клеющей лентой. Затем всю поверхность грунтуют (например, грунтовкой «Мраморит-Грунт»). На подготовленную поверхность наклеивают глазурованную плитку клеем «Мраморит-26». Швы разделывают через 24 часа, используя состав «Мраморит-Фуга».
Полы отделывают прозрачным лаком. Перед этим их шлифуют, если необходимо тонируют, очищают пылесосом.
Стальную колонну отделывают пленкой-самоклейкой, имитирующей ценные породы камня (дерева или других материалов). Потом на ней закрепляют плинтус и капитель. Колонну можно выполнить и из асбестоцементной трубы, но в этом случае при бетонировании внутрь надо установить каркас из прутьев 012A-III. Колонну шпаклюют, шлифуют и окрашивают декоративными составами.
При настилке кровли, последующем ее ремонте, чистке дымохода и в других подобных случаях не обойтись без трапа на крыше. Работы на высоте опасны. Поэтому первое требование к трапу —надежность. А поскольку учиться лучше на чужих ошибках, попробую поделиться своим печальным опытом.
По окончании кровельных работ на крыше моего дома осталось два трапа. Один из них был сделан в виде лестницы из слег. Когда его делал, заметил, что волокна стволов сосенок крученые. Обычно я предпочитаю не работать с такой древесиной, но в тот момент отступил от своего правила, поскольку время поджимало. Снять трап по завершении работы руки как-то не доходили, и он остался на зиму.
Уже осенью я обратил внимание на то, что слеги выгнулись и зацепление трапа за конек крыши уменьшилось. Напрасно я рассчитывал, что, высохнув, древесина примет исходную форму. В одну из зимних ночей проснулся от сильного грохота —трап все-таки сорвался. Что же произошло? Снег на нижней части крыши спрессовался, надавил на трап, и его верхняя часть вышла из зацепления с крышей. Ветер же с противоположной стороны крыши завершил «процесс демонтажа». Вывод: нужно следить за состоянием трапа на крыше, и если он начал деформироваться (например, от неравномерного увлажнения и усыхания) —лучше от него вовремя избавиться.
Другой, еще более поучительный случай произошел, когда я помогал соседу (кстати, профессиональному строителю) перекрывать крышу. Мы уже прибивали последний лист шифера, когда лестница под нами поехала вниз. Лист шифера был достаточно укреплен и остался на крыше, в отличие от нас и трапа, которые «приземлились» в разных местах. К счастью, перед работой мы убрали от дома металлический ящик для раствора, который стоял как раз на том месте, куда мы упали. Поэтому я отделался лишь переломом ребра (о чем узнал позже), а сосед —ушибами.
Когда проводили «разбор полетов», выяснилось следующее. Во-первых, зацеп трапа был выполнен так, что раскосы оказались прибитыми слишком близко к краю доски. А во-вторых, как назло, структура дерева в этом месте оказалась не прямолинейной, а под углом, и гвозди, которые хотя и были прибиты со смещением относительно осевой линии, попали в одно волокно. Последний лист шифера располагался у конька и при работе сосед упирался в раскос трапа. Видимо эта нагрузка и была последней каплей: кусок доски в месте крепления раскосов откололся.
Выводы мы сделали такие.
1. Известное правило «не вбивать гвозди по одной линии» следует понимать, как «не располагать гвозди по одному волокну дерева».
2. В местах ответственных креплений расстояния от края доски до гвоздя должны быть существенно большими, чем рекомендуемые 15 диаметров гвоздя.
3. Доверяй, но проверяй, даже если проверяемый —профессионал.
4. Предусматривай страховку, несмотря на то, что для этого потребуется дополнительное время.
Многим умельцам знакомо явление —ровные и прямые доски со временем начинают постепенно деформироваться. Годовые кольца словно стремятся выпрямиться, в результате чего важнейшие элементы конструкции дома: подоконники, проступи лестниц и др, начинают походить на корыта и становятся практически непригодными к эксплуатации.
Чтобы избежать этого, строитель из г. Касимова Рязанской области Р. Г. Вереин применяет, например, несложный прием. Перед тем, как использовать широкую, строганую доску по назначению, он пропиливает ее внутреннюю сторону так, как показано на рисунке. Такие резы он делает со стороны центра годовых колец на глубину, составляющую примерно 60…70% толщины заготовки. Это позволяет существенно ослабить внутренние напряжения в доске и избежать тем самым неприятностей, связанных с деформацией древесины. Сделать такие пропилы можно ручной дисковой пилой.
Стиральные машины бывают двух видов: с загрузкой белья спереди и с загрузкой сверху. Компоновка бака для воды, барабана, приводного электродвигателя и ременной передачи у тех и других одинакова. Баки барабан в обоих случаях сделан из нержавеющей стали. Поэтому проблем с коррозией здесь быть не должно.
Однако при частой стирке щелочь и вода проникают в самые потаенные, казалось бы —недоступные для них уголки машины. Вот здесь – то ржавчина и может образоваться, так как детали, расположенные вокруг бака, сделаны из обычной листовой стали и покрыты краской или лаком.
Постоянно пользуясь машиной, необходимо время от времени проверять состояние ее узлов, в том числе следить, не появилась ли ржавчина.
Для доступа к внутренним узлам машины отвинчивают винты или саморезы и снимают обшивку. Наличие признаков ржавчины на дне машины не должно серьезно беспокоить. Это явление —обычное, вызываемое влагой, которая попадает на дно машины при выемке из бака влажного белья. Машина неисправна, если утечка воды происходит из самого бака через шов или уплотнение.
Если при включении машины не загорается контрольная лампочка, то проверяют, подключена ли она к электросети. Если подключена, то проверяют, не отключился ли предохранитель штепсельной розетки.
Если не поступает вода, то проверяют, открыт ли водопроводный кран, так как для разгрузки подводящего шланга кран после стирки перекрывают.
Дефект может быть непосредственно в агрегате. Чаще всего —это короткое замыкание, вызванное воздействием влаги. Очень чувствителен к брызгам конденсатор.
Существует такое правило: прежде чем открыть машину и демонтировать ее узлы и детали, ее отключают от электросети.
Периодически проверяют сетку – ловушку для мусора, а также насос. Сильно загрязненную сетку прочищают.
Возможные течи в шлангах определяют по наличию на их поверхности влаги и следов высохшего щелочного раствора. В этом случае проверяют, прочно ли затянуты на шлангах хомутики.
Черный налет на поверхностях деталей машины в зоне приводного ремня указывает на его износ. Такой ремень срочно меняют, не дожидаясь, пока он порвется. Одновременно выявляют причину его интенсивного износа. У машин с загрузкой белья спереди износ ремня может быть вызван поломкой спицы приводного шкива, а у машин с загрузкой белья сверху —наличием зазора в подшипнике оси или барабана. Для проверки снимают ремень и обеими руками трясут барабан, а также прокручивают шкив.
Скрип и хруст свидетельствует о неисправности подшипника оси.
Работу электродвигателя проверяют без приводного ремня. Характерные звуки указывают на неисправность подшипника двигателя, который необходимо поменять.
Конденсатор предназначен для преобразования напряжения бытовой сети в трехфазное, обеспечивающее пуск и работу приводного электродвигателя. Если двигатель гудит и не крутится, значит, неисправен конденсатор. Ремонтировать здесь нечего —надо поставить новый конденсатор. Для этого нужно разрядить неисправный, отключив машину от электросети (иначе вас может «ударить» током) и изолированными пассатижами замкнуть накоротко контакты. Старый конденсатор послужит образцом при покупке нового.
Серьезные повреждения амортизаторов —явление довольно редкое. Обычно они служат столько, сколько и сама машина. Назначение амортизаторов —сбалансировать вращение барабана во время стирки и отжима белья.
Поэтому радиальное биение барабана при вращении вовсе не означает, что вышел из строя амортизатор. Это может происходить и из-за ослабления его подвески. Ее закрепляют, подтягивая болты.
Возможно, придется и потуже ввернуть амортизатор. Важно обратить внимание на правильность посадки стопорных шайб, иначе во время очередной стирки могут ослабнуть гайки.
Неисправность гидравлического амортизатора определяют с помощью сухой тряпки, а пружинного или газового —только посредством покачивания от руки барабана с баком. Если он долго вибрирует, то меняют амортизатор.
В загрузочном отверстии стоит неподвижный пластиковый вкладыш, а также резиновая манжета с гофрами. Назначение последних —смягчить движение барабана. Пластиковая вставка не дает загружаемому или извлекаемому из машины белью упасть между стенками бака и барабаном.
Со временем на уплотнениях откладываются частицы щелочи, которые под воздействием вибрации машины все глубже проникают в материал. В таком состоянии резиновая манжета уже не может обеспечить требуемую герметичность и при извлечении из машины мокрого белья щелочной раствор или вода для полоскания стекает по баку и боковым стенкам корпуса машины вниз. Это может вызвать короткое замыкание в конденсаторе и коррозию деталей.
Поврежденный пластиковый вкладыш, как и резиновую манжету, к сожалению, отремонтировать невозможно, они подлежат замене. Крепление манжеты к баку обеспечивает направляющая рама.
Сложный ремонт машины с загрузкой белья спереди производят в случае, когда повышенный стук при стирке и отжиме вызван постепенным разбалтыванием барабана в местах его крепления. Это приводит со временем к появлению трещин в металле. Дефект проявляется еще и образованием на белье, так называемых, затяжек и лохмушек. Это происходит из-за того, что при сильном вращении барабана трещины «оживают» и начинают «закусывать» белье, вытягивать и рвать нитки. В таких случаях барабан лучше заменить, что не всегда возможно из-за отсутствия подходящей по размерам модели.
Ремонт такой машины состоит в том, что из нее вынимают барабан и выбивают запрессованные втулки крепления барабана в крестовине шкива. Втулки заменяют оцинкованными или хромированными болтами М10. После установки барабана на эти болты, которые затягивают с шайбами гровера, необходимо заделать трещины. Для заделки последних хорошо подходит двухкомпонентный клей, который еще называют «холодной сваркой». Такой клей рекомендован к применению в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Трещины зачищают шкуркой, обезжиривают растворителем, уайт-спиритом или ацетоном. Размешанный пастообразный клей маленьким шпателем ровным слоем наносят на поврежденные участки барабана. Через сутки после отвердения «холодной сварки» машина готова к работе.
Расстаться со старой мебелью бывает трудно вовсе не потому, что она представляет какую-то ценность. Просто с годами привыкаешь к удобному расположению вещей, менять которое не хочется. Так случилось и с этой недорогой стандартной полкой, в которой хранились самые обычные кухонные принадлежности. Внешне не слишком привлекательная и не очень гармонирующая с интерьером новой кухни она переехала в новую квартиру потому, что расположение вещей и мелкой утвари в ней было привычным и, главное —удобным для всей семьи.
Чтобы вписать старую полку в интерьер новой кухни, пришлось переделать ее из напольной в настенную, а деревянные полочки заменить новыми прозрачными —из стекла толщиной 6 мм. Кроме того, конструкцию полки дополнила декоративная рамка, окрашенная в цвет, гармонирующий с новыми кухонными. тумбами и шкафами, а в верхнюю горизонтальную панель были встроены миниатюрные светильники с галогенными лампами для подсветки внутреннего объема полки. Там же, за верхней панелью декоративной рамки, установлен и трансформатор питания этих ламп. Благодаря тому, что вновь установленные полочки —стеклянные, три небольших светильника равномерно освещают весь внутренний объем полки до самого низа.
Чтобы исключить образование темных углов и резких теней вокруг полки, на ее вертикальных боковых стенках смонтированы два светильника (по одному с каждой стороны) с люминесцентными лампами в виде трубок. С лицевой стороны светильники закрывает декоративная рамка, а с обеих боковых сторон —панели из белого матового оргстекла толщиной 3 мм. Тыльные поверхности декоративной рамки и боковые стенки полки выкрашены в белый цвет, чтобы лучше отражали свет от ламп. Здесь же за панелями из оргстекла спрятана и вся электропроводка.
Панели из оргстекла —легкосъемные, крепятся с помощью ворсовых застежек —лент «липучек». Для этого к вертикальным панелям декоративной рамки и боковым стенкам полки прибиты опорные бруски треугольного сечения. Крепление панелей на «липучках» позволяет легко заменить перегоревшие лампы на новые.
Подвешена полка на двух брусках, прикрепленных к стене шурупами так, чтобы верхний край декоративной рамки и кухонных шкафов находились на одном уровне.