Всей квартире или отдельному помещению можно придать неповторимость и повысить комфортность обстановки за счет подиумов и платформ, которые позволяют менять планировку простыми средствами и с минимальными затратами.
КРОВАТЬ НА ПОДИУМЕ
С появлением подиума спальня перестанет быть как у всех —подиум придаст ей многомерность, создаст «помещение» внутри помещения и вполне заменит обычную кровать. Его боковые части, предназначенные под настольные лампы, книжные полки и телевизор, делают ненужными всякие ночные столики и прикроватные тумбочки. Да и есть некое очарование в том, чтобы спать вроде бы вровень с полом и в то же время выше. Для большего удобства можно под матрас уложить решетку из реек. В боковые части подиума можно вмонтировать выдвижные ящики на роликах. Чтобы подиум и пол казались монолитной конструкцией, просто обтяните и тот, и другой одним и тем же напольным покрытием. Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть конструкцию подиума, покрасьте его, выложите паркетом, обшейте пробковыми плитами или линолеумом.
ДИВАН С МНОЖЕСТВОМ ЯЩИКОВ
В чем преимущество такого дивана? Он дешев для мягкой мебели, так как состоит только из подушек. Его размеры зависят только от вас. В подиуме можно предусмотреть ящики для хранения всякой всячины. Основанием дивана служит платформа-уголок высотой примерно 250 мм, разделенная внутри на отдельные отсеки. Отсеки – ящики закрыты съемными крышками. Диванные подушки изготовлены из пенополиуретана толщиной примерно 150 мм. Спинки уложены свободно. Продолжение дивана служит основанием для книжных полок.
ИГРОВОЙ ПОДИУМ
Детям нужно место для игр. А детская комната бывает зачастую столь мала, что в ней помещаются только кровать да рабочий стол. Подиум просто решает проблему обстановки, так как одновременно служит местом для игр, сна и учебных занятий. Днем кровать вместе с бельем исчезает под крышкой, превращаясь в игровую площадку. Подиум собирают из столярных плит, которые можно либо отполировать, либо оклеить пробковой плиткой.
КУХОННО-СТОЛОВЫЙ ПОДИУМ
Отдельный уголок на кухне, где можно позавтракать, —это всегда приятно. К тому же все, что нужно для трапезы, находится под рукой. Самое удобное в этом варианте то, что в отличие от обычной стойки бара высотой 900 мм, сидеть за которой можно, только взгромоздясь на шаткий табурет, здесь есть подиум. На него легко поставить удобные стулья.
ВЫДВИЖНАЯ ПОСТЕЛЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Как разместить внезапно нагрянувших и оставшихся на ночь гостей? На выдвижную постель их! Имеющая ролики постель просто выкатывается наружу, а когда гости уехали, прячется под подиумом вместе с обрешеткой, матрасом и бельем. Решение столь же практичное, сколь и экономящее жилую площадь, так как на подиуме вполне хватит места для домашнего кабинета. Такая модель подиума подойдет и для детской, особенно для ребят подросткового и юношеского возраста, которым хочется иметь собственное помещение.
Для реализации подобного проекта сначала надо всесторонне продумать функциональное назначение, конструкцию, варианты отделки подиума. Определившись с размерами и подготовив материалы и комплектующие, приступают к его изготовлению.
КАРКАС ПОДИУМА
Для изготовления потребуются следующие материалы: столярные плиты (или ДСП) толщиной 19 мм, деревянные рейки 20×30 мм, шурупы, войлочные или фетровые полоски. Начните с того, что для расчета количества необходимого материала начертите план подиума. Всю расчетную площадь подиума поделите продольными и поперечными ребрами. Поперечные ребра размещайте через каждые 700-800 мм (располагая их вразбежку). Ширина ребер должна равняться расчетной высоте подиума минус толщина верхней обшивки. Плиты последней лучше всего раскроить так, чтобы они стыковались друг с другом поверх ребер. В этих местах толщину ребер следует нарастить, привернув к ним шурупами по бокам рейки, к которым будут крепиться плиты обшивки. Лучше выбирать для обшивки плиты небольших размеров —их легче транспортировать, и с ними удобнее работать. Чтобы подиум не скрипел, подложите на ребра под обшивку полоски войлока или фетра.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Разметьте на наружной стороне одного продольного ребра места стыков с поперечными ребрами, затем приверните с этой стороны поперечные ребра к продольному ребру шурупами. Аналогичным образом соберите следующие сегменты из одного продольного и поперечных ребер. Собранный каркас отнивелируйте, компенсируя неровности пола деревянными клинышками, и только потом начинайте приворачивать шурупами плиты обшивки поверхности подиума.
Соберите подиум высотой не менее 280-300 мм с учетом того, что часть каркаса, отведенная под кровать, монтируется без продольных и поперечных ребер.
Крышка подиума поддерживается в этой части двумя рейками сечением примерно 40×60 мм: одна —в середине, другая —по передней кромке подиума. Их «сажают» в соответствующие пазы в продольных ребрах каркаса. Короб выдвижной кровати собирают на клее и шурупах из столярных плит. Для его большей прочности снизу по бокам приворачивают шурупами две выпиленных из столярной плиты полосы шириной 200 мм каждая. Решетку собирают из поставленных на ребро реек 20×30 мм, крепящихся с внутренней стороны шурупами. Небольшие ролики диаметром около 40 мм делают кровать выдвижной.
Конструкция каркаса для кровати на подиуме аналогична вышеописанной с той разницей,что на участке, отведенном под решетку кровати, ребра не ставятся. Опорные рейки под обрешетку приворачиваются к продольным ребрам на такой глубине, чтобы матрас на одну треть был погружен в подиум (убедитесь, что расстояние от решетки до пола —не менее 4 см). Просверлите вентиляционные отверстия. Справа и слева от кровати соберите отсеки под выдвижные ящики. Высота передних стенок ящиков должна быть такова, чтобы закрывать ролики.
Конструкция каркаса игровой площадки также аналогична вышеописанным. Минимальная высота подиума —280-300 мм, чтобы обрешетка кровати и постельное белье уместились под крышкой. Под кровать отводится площадь примерно 90×190 см. Справа и слева к продольным ребрам шурупами приворачивают опорные рейки под обрешетку кровати.
Для крепления крышки к верхнему и нижнему краям наружного продольного ребра к стене на дюбелях крепят две рейки – прокладки толщиной примерно 20 мм. Верхняя рейка – прокладка должна точно совпадать по высоте с верхней кромкой подиума. К ней шурупами приворачивают рояльную петлю. В открытом положении крышка прислонена к стене и должна фиксироваться цепочкой.
Эта небольшая скамейка будет очень полезна в доме. Ее можно использовать всюду и прежде всего, конечно, для того, чтобы отдохнуть, сидя в кресле и положив на скамейку уставшие за день ноги. Пригодится скамейка и в детской, например, в качестве столика для игр.
Все детали скамейки вырезают из сосновых досок или клееных щитов толщиной 18 мм и 12 мм. Соединения верхней крышки с боковыми стенками (ножками) выполняют встык на гвоздях с клеем. Продольные стяжки приклеивают к крышке и ножкам и дополнительно крепят мелкими гвоздиками. Чтобы скамейка была более устойчивой и не качалась на небольших неровностях пола, на нижних кромках ее боковых стенок-ножек делают вырезы глубиной около 10 мм.
Фигурные продольные стяжки выпиливают из сосновой доски или щита толщиной 12 мм. Их контуры можно перерисовать с помощью масштабной сетки. (На рисунке показана только одна половина контура, вторая —зеркально симметрична.)
Чуть выше центра боковых стенок-ножек с помощью электролобзика вырезают отверстия в виде сердечка. Размеры этих вырезов могут быть произвольными, а их контуры переносят на заготовки с помощью самодельного шаблона из плотного картона.
Перед сборкой все детали скамейки тщательно шлифуют, а затем склеивают и сколачивают гвоздями друг с другом. Готовую скамейку еще раз шлифуют мелкой наждачной бумагой, удаляют выступившие излишки клея и окрашивают в два-три слоя любым водостойким мебельным лаком.
Эта полка с ограждением для надежного хранения пряностей, скобами для подвески предметов кухонной утвари, лампами для освещения рабочего места и вытяжным вентиляционным коробом понравится любой хозяйке.
Кастрюли, сковородки, миски, поварешки, различные пряности —всем этим на кухне пользуются постоянно. И чем они удобнее и компактнее будут размещены, тем меньше хозяйка совершит лишних движений. Однако это возможно только в условиях просторной и рационально спланированной кухни. Если же она тесная, да к тому же темная, говорить о том, что работа на кухне доставляет радость, не приходится. Тем не менее комфорт у варочной плиты можно создать и на мини-кухне. В этом случае как нельзя кстати подойдет подвесная полка, как альтернатива обычным тумбам и настенным шкафам. Да не простая полка, а с системой освещения и подвешенной снизу вытяжкой. Последние встроены в полку скрыто. Все, что необходимо для работы на кухне, всегда находится под рукой. Тот или иной предмет можно снять с полки, не отходя от варочной плиты.
Заготовки для полочек и стенок полки выкраивают из ДСП толщиной 16 мм, облицованной пленкой. Подвески делают из брусков сечением 50×50 мм, в верхнем торце которых с помощью фрезерной машинки выбирают пазы глубиной 40 мм. Эти пазы предназначены для ввертываемых в потолок рым-шурупов (с головкой-кольцом). С некоторым отступом от верхнего торца в брусках сверлят поперек паза горизонтальное отверстие под болт Мб, фиксирующий вставленный в паз рым-шуруп.
Сборка полки. В раскроенных деталях из ДСП сверлят отверстия, в которые легкими ударами молотка забивают шканты из бука. Чтобы выдержать требуемую вертикальность отверстий, желательно закрепить электродрель на сверлильном штативе. Точно разметить отверстия помогут специальные маркеры.
Стандартный ящик для оружия стоит сравнительно недорого. Однако для домашнего мастера, имеющего в своем распоряжении бытовой сварочный аппарат и угловую шлифовальную машинку, сделать его не так уж и трудно. И обойдется он дешевле, чем покупной. Это тем более актуально, если у вас несколько стволов или неразборное крупногабаритное оружие с неоткидными стволами и прикладом. В этом случае потребуется специальное хранилище, стоимость которого несравненно выше, чем обычный ящик.
Я сделал себе оружейный ящик с габаритными размерами 1100×400x300 мм из стального листа толщиной 2 мм. Конструкция его проста.
Последовательность работы была следующей. Угловой шлифовальной машинкой вырезал: для двух боковин —заготовки размерами 1100×570 мм каждая; для крышки и дна —две заготовки размерами 400×300 мм каждая; для дверцы —одну заготовку размерами 1040×340 мм; для двух лицевых вставок —две заготовки размерами 300×70 мм каждая.
Гнул и рихтовал их кувалдой на верстаке и мощном швеллере. Затем заготовки сварил встык прерывистым швом с шагом 100 мм. Потом приварил к ящику петли —для дверцы и уголки в его верхней части —для полочки.
Первоначально я планировал запирать ящик на навесные замки и поэтому приварил стальные петли-проймы, но потом решил, что будет лучше, если сделать сейфовый замок с распирающими шинами. Для этого разобрал дверной замок и к его ригелю приварил 120-мм хвостовик из полосовой стали сечением 20×4 мм. В задней части коробки замка вырезал проем для прохода хвостовика. Сам замок прикрепил на двух болтах, приваренных к внутренней стороне дверцы, и двух винтах, проходящих через торец дверки. Из полосовой стали нарезал кулисы и шины, которые соединил на винтах с хвостовиком ригеля.
Шины я разместил в приваренных к дверце направляющих, сделанных из стального уголка с полками 30×30 мм. В соответствующих торцевых местах дверцы, лицевых вставок и боковины для прохода ригеля замка и шин вырезал отверстия, которые усилил планками с прорезями (ответную планку для замка еще называют штребней), не позволяющими продавить во внутрь дверцу ящика.
Шины не выпадают из направляющих благодаря удерживающим скобам из полосок стали толщиной 1 мм. Для того, чтобы на механизм замка не действовали лишние нагрузки, под хвостовик ригеля я установил подпирающий болт.
При закрытом на два оборота ключа замке ригель выходит на 18 мм, в то время как распирающие шины на —8 мм. Этого вполне хватает для надежной фиксации дверцы ящика сверху и снизу.
Оружейный ящик я прикрепил к стене, вкрутив в заднюю стенку мощные само-резы, а чтобы он не «бросался» в глаза, оклеил его обоими.
Расстаться со старой мебелью бывает трудно вовсе не потому, что она представляет какую-то ценность. Просто с годами привыкаешь к удобному расположению вещей, менять которое не хочется. Так случилось и с этой недорогой стандартной полкой, в которой хранились самые обычные кухонные принадлежности. Внешне не слишком привлекательная и не очень гармонирующая с интерьером новой кухни она переехала в новую квартиру потому, что расположение вещей и мелкой утвари в ней было привычным и, главное —удобным для всей семьи.
Чтобы вписать старую полку в интерьер новой кухни, пришлось переделать ее из напольной в настенную, а деревянные полочки заменить новыми прозрачными —из стекла толщиной 6 мм. Кроме того, конструкцию полки дополнила декоративная рамка, окрашенная в цвет, гармонирующий с новыми кухонными. тумбами и шкафами, а в верхнюю горизонтальную панель были встроены миниатюрные светильники с галогенными лампами для подсветки внутреннего объема полки. Там же, за верхней панелью декоративной рамки, установлен и трансформатор питания этих ламп. Благодаря тому, что вновь установленные полочки —стеклянные, три небольших светильника равномерно освещают весь внутренний объем полки до самого низа.
Чтобы исключить образование темных углов и резких теней вокруг полки, на ее вертикальных боковых стенках смонтированы два светильника (по одному с каждой стороны) с люминесцентными лампами в виде трубок. С лицевой стороны светильники закрывает декоративная рамка, а с обеих боковых сторон —панели из белого матового оргстекла толщиной 3 мм. Тыльные поверхности декоративной рамки и боковые стенки полки выкрашены в белый цвет, чтобы лучше отражали свет от ламп. Здесь же за панелями из оргстекла спрятана и вся электропроводка.
Панели из оргстекла —легкосъемные, крепятся с помощью ворсовых застежек —лент «липучек». Для этого к вертикальным панелям декоративной рамки и боковым стенкам полки прибиты опорные бруски треугольного сечения. Крепление панелей на «липучках» позволяет легко заменить перегоревшие лампы на новые.
Подвешена полка на двух брусках, прикрепленных к стене шурупами так, чтобы верхний край декоративной рамки и кухонных шкафов находились на одном уровне.