Этот предмет я изготовил практически из отходов. Боковины сделал из испорченной ступени лестницы, а рейки и набор полок —из обрезков, оставшихся при распиловке сосновых досок.
При изготовлении подставки использовал инструменты: ручную дисковую пилу, электрорубанок, электролобзик, электродрель, ручные фрезерную и ленточно-шлифовальную машинки, стусло.
Все заготовки первоначально грубо обработал ленточно-шлифовальной машинкой. В углах центральной фигуры боковины просверлил четыре отверстия 010 мм. Такие же отверстия сделал в заштрихованных частях ручек. Электролобзиком выпилил все показанные штриховкой участки заготовки.
Наружные криволинейные поверхности обработал ленточно-шлифовальной машинкой, а внутренние —сначала обломком круглого напильника, вставленного в патрон электродрели, затем шкуркой, намотанной на этот же обломок.
Ручной фрезерной машинкой с фасонной фрезой 022 мм прошел с обеих сторон все внутренние и наружные кромки боковин. Далее просверлил 4 отверстия 03,5 мм под шурупы крепления полок в каждой боковине. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 010 мм и радиусной фрезой (R6.5 мм) обработал продольные и поперечные рейки полок.
Для обработки заготовок планок для набора полок из обрезка доски длиной около 400 мм и толщиной 50 мм изготовил специальное приспособление. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 012 мм на торце доски отфрезеровал паз глубиной 10 мм, равный по размерам боковой выборке на планках набора полок. Небольшими гвоздями прибил к доске упоры, фиксирующую планку и планки, ограничивающие ее смещение при фрезеровке. Вставляя планки в приспособление, ручной фрезерной машинкой с фрезой 012 мм и направляющим подшипником 012 мм отфрезеровал боковые выборки во всех планках. В этом же приспособлении фрезой 022 мм обработал кромки планок с одной стороны.
Собирая полочки, разложил набор планок в два ряда, перекладывая узкие и широкие таким образом, чтобы получилась одинаковая длина рядов. Затем один ряд вложил в пазы двух продольных реек и измерил поперечную ширину. По полученным размерам ножовкой в стусле обрезал продольные и поперечные рейки.
Перед сборкой все детали подставки начисто обработал ленточно-шлифовальной машинкой, используя ленты Р120-150 и мелкозернистую шкурку.
При сборке клей в пазы наносил небольшой кистью, а подставку сжимал в вайме и скреплял шурупами. После сушки подставку покрыл бесцветной пропиткой и лаком.
Оконная ниша или эркер —прекрасное место, где можно уединиться и почитать, подумать о предстоящих делах. Свободное пространство здесь оборудуют по-разному. В такой нише предлагается сделать скамью-топчан с откидными крышками, под которыми можно хранить предметы обихода.
детские игрушки или сезонные вещи.
Скамья – топчан в оконной нише не только позволит рационально использовать пространство эркера, но и будет важным элементом интерьера. Приятная для глаз фактура древесины, красивая обтяжка подушек создадут в таком уголке атмосферу покоя и уюта.
Размеры скамьи вы сможете определить сами. Главное, чтобы она была удобной, тогда в эркере с удовольствием будут проводить свободное время и старые, и малые.
Важно также удачно вписать топчан в окружающую обстановку, для чего лучше обшить вагонкой не только его фасад, но и боковые стенки ниши, и прилегающие к ней поверхности. Высота обшивки зависит от конкретных условий. В любом случае не следует нарушать гармоничность линий других элементов интерьера – подоконников и мебели.
С чего же начать работу, чтобы в вашем жилище появился подобный уютный уголок? Прежде всего, нужно точно обмерить нишу, а затем набросать эскизы основных элементов изделия (рамы, крышек), а также прилегающих поверхностей Только после этого можно довольно точно рассчитать потребность в материалах: строганых брусках сечением 50×50 мм, фанере, рейках под обрешетку, вагонке и декоративных профилях.
Отметим, что покупать следует только хорошо просушенные (влажностью не более 15%) и непокоробившиеся пиломатериалы. Если все же бруски или доски окажутся сыроватыми, их пускать в дело сразу нельзя, а следует выдержать недельку – другую в сухом помещении.
Заготовив материалы и инструменты, приступают к работе. В первую очередь готовят нишу: удаляют плинтусы и ковровое покрытие, выравнивают по возможности пол и стены, решают проблемы, связанные с электропроводкой и пр.
Теперь можно собирать фасадную раму. Соединения между ее деталями можно сделать на гвоздях, но лучше —на шурупах. Для жесткости конструкцию усиливают металлическими уголками. Количество промежуточных стоек рамы зависит от ее размеров, однако расстояние между вертикальными связями не должно превышать 450 мм.
При установке рамы в проеме пользуются уровнем. Если пол неровный, то под нижний брусок обвязки подкладывают кусочки картона или фанеры.
Прикрепив раму к полу и стенам, устанавливают задний брусок Без уровня здесь также не обойтись.
Окончательно скрепляют конструкцию поперечинами, которые размещают между рамой и задним бруском на стыке откидных крышек. Теперь можно обшить фасад топчана вагонкой.
Прежде чем обшивать боковые стенки ниши и прилегающие к ней поверхности, нужно набить обрешетку, которую можно сделать из недорогих нестроганых реек сечением 25×50 мм. Если стены —неровные, снова используют полоски картона или фанеры в качестве подкладок.
Пространство за обшивкой должно хорошо проветриваться Для этого достаточно установить рейки обрешетки так, чтобы они немного не доходили до углов
Крепление заготовок вагонки к обрешетке лучше делать потайным —забивать гвозди в гребень доски под углом, либо использовать кляммеры.
Крышки сиденья, вырезанные из фанеры толщиной 12 мм. можно прикрепить к заднему бруску с помощью рояльных или четырех шарнирных мебельных петель Чтобы крышки было удобно открывать, в них сверлят отверстия.
В завершение следует придать всей конструкции более привлекательный вид. Для этого к нижней ее части прибивают плинтусы, а в верхней —горизонтальные нащельники и декоративные планки.
Характер обстановки в помещении ныне часто определяет мебель, изготовленная в стиле ретро или крестьянском стиле. Такие предметы мебели, как, например, эта полка для тарелок хорошо смотрятся и как самостоятельные элементы в любом интерьере.
В последние годы на рынках стройматериалов домашний мастер может увидеть доски из клееной древесины различной толщины и ширины. Это —идеальный материал для изготовления мебели, в частности, в деревенском стиле. От обычной древесины клееная отличается более высокой стойкостью к короблению, нисколько не уступая ей во внешней привлекательности.
Для защиты и декоративной отделки изделий из дерева применяют, в частности, защитную лазурь, воск «антика» и др. При наличии широкого ассортимента таких средств вы можете отделать изделия в соответствии с собственными желаниями и представлениями.
С помощью изящной фурнитуры предметам мебели, в том числе мебели в деревенском стиле, можно придать своеобразный колорит. К ней вполне подойдут кованые металлические петли (например, к ларю, сделанному из массива древесины), ручки из керамики или деревянные, выточенные на токарном станке.
НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ ТАРЕЛОК – КРАСИВО И ПРАКТИЧНО
Если вы решились извлечь из шкафа коллекцию красивых тарелок или декоративной оловянной посуды и разместить ее на открытой полке, чтобы она радовала глаз домочадцев и гостей, вы, во-первых, получите великолепное украшение стены и, во-вторых, если полку разместить правильно, тарелки всегда будут находиться под рукой.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛКИ
1. Декоративные доски полки вырезают по шаблонам электролобзиком из клееной древесины толщиной 20 мм и шириной 400 мм. Шаблоны делают из картона так, чтобы они копировали только одну половину декоративной доски. Поэтому после разметки одной части доски шаблон переворачивают и размечают другую ее часть.
Из клееной древесины выпиливают и боковые стенки, и полочные доски. В этом случае пользуются циркульной пилой с рабочим столом.
2. Боковые стенки соединяют с полочными досками на шип с клином. Поэтому полочные доски раскраивают так, чтобы их длина на 100 мм превышала расстояние между боковыми стенками. Шипы нарезают длиной 50 мм и шириной 40 мм. Отверстия под клинья в шипах и отверстия в боковых стенках под шипы проделывают так. Сначала в этих местах сверлят закрепленной на сверлильной стойке электродрелью несколько отверстий, которые потом стамеской разрабатывают в щель.
3. Детали ограждения для посуды делают из реек 20×20 мм, кромки распила которых, как и у полочных досок с боковыми стенками, тщательно зачищают и закругляют шлифовальной шкуркой. Для их крепления около фигурных выступов кромок боковых стенок сверлят и разрабатывают стамеской глухие отверстия глубиной 10 мм. Эти рейки устанавливают при сборке полки.
4. Легкими ударами молотка клинья (ширина —20 мм, максимальная толщина —15 мм) загоняют в отверстия шипов, обеспечивая прочное соединение между боковыми стенками и полочными досками.
5. Подогнав и приклеив верхнюю и нижнюю декоративные доски, придающие конструкции дополнительную жесткость, поверхности полки шлифуют мелкозернистой шкуркой и покрывают защитной лазурью.
По обстановке квартиры можно порой узнать многое о ее обитателях. Своеобразной визитной карточкой квартиры является прихожая.
Ниже мы расскажем, как можно обустроить прихожую, чтобы она радовала вас своим видом.
Элементы интерьера создают в прихожей атмосферу доброжелательности.
Пять полок, раскрашенных в различные яркие тона, «надорванный» фасад, высокое (выше человеческого роста) зеркало, всюду коробки из картона и жести —все бросается в глаза сразу, как только переступаешь порог прихожей. Такое нигде не купишь: вся обстановка помещения скомпонована без привлечения дизайнеров по интерьеру.
Фасадную плиту зеркала и полки в прихожей можно сделать из двух склеенных ДСП толщиной 16 мм каждая. Таким образом их общая толщина составит 32 мм.
Обычно высота фасадной плиты —235 см. Вес ее вместе с зеркалом будет довольно большим. Поэтому, кроме базового крепления, необходимы дополнительные опоры снизу, которые не оставляли бы вмятин на ковровом покрытии пола. Для этого фасадную плиту ставят на обычные дверные резиновые амортизаторы.
Длину каждой из полок мы выбираем 130 см, а их глубина зависит от имеющегося свободного пространства. Полки крепят к фасадной плите с помощью угловых стяжек. Со стороны стены их надевают на «скрытые» полкодержатели. В кромке полок желательно выбрать гнезда под основание полкодержателей, чтобы они плотно прилегали к стене.
Плиты для полок можно раскроить при покупке. Дома их останется только скле ить друг с другом. Размеры фасадной плиты, являются ориентировочными. При необходимости их можно изменить.
Складывающиеся шторы сейчас в большой моде. Для того, чтобы они не пропускали свет в комнату, их шьют из плотной ткани и снабжают надежным натяжным устройством. Тяжелый материал требует более мощных по сравнению с легкой тканью натяжных устройств. Равномерность складок таких штор достигается с помощью пришитых к ним на небольшом расстоянии отрезков тесьмы с кольцами или деревянных реек, вложенных в горизонтальные кулиски.
Тяжелые шторы при складывании вызывают интенсивное трение между шнурами и направляющими серьгами у верхней кромки штор, поэтому лучше применять плетеные нейлоновые шнуры с гладкой поверхностью, обеспечивающей легкий ход. Серьги с резьбой, ввертываемые вверху штор в оконную перемычку, потолок или прикрепленный к нему брусок, должны быть из металла. Серьги из пластика для тяжелых штор не годятся.
Тесьму с кольцами или специальные гардинные ленты с кольцами следует крепить строго в ряд, чтобы штора, не испытывая больших трений, могла на кольцах легко собираться в складки.
На рисунке показано, как шнур проходит от нижних углов штор вверх, далее через ввернутые в несущую конструкцию резьбовые серьги, откуда он свешивается сбоку окна.
Если шторы из плотной ткани имеют большую ширину, то ткань прошивают так, чтобы в ней образовались горизонтальные кулиски. В них вставляют рейки, препятствующие провисанию штор в средней части. Кольца попарно пришивают к лентам с отступом между парами, равными расстоянию между вложенными в кулиски рейками.
Кулиски для горизонтальных реек делают с той стороны ткани, которая обращена к окну. Для этого на декоративную ткань ставят подкладку и оба материала простегивают горизонтально так, чтобы образовались кулиски шириной 4 см. Двухслойный материал не только элегантно закрепит штору, но и станет дополнительной защитой от солнечных лучей, а также приглушит уличный шум.
Чтобы слои шторы не перекосились при чистке или стирке, и декоративная ткань, и подкладка должны быть из одного и того же материала. Если основная ткань из хлопка, то из хлопка должна быть и подкладка, синтетика может сочетаться только с синтетикой. Комбинировать разные ткани нежелательно.
На подкладку шторы нашивают тесьму, на которую надевают кольца, пришиваемые непосредственно у краев кулисок. К нижним кольцам привязывают узлом натяжные шнуры, протаскиваемые через остальные кольца до верха штор. Шнуры должны иметь такую длину, чтобы при закрытых шторах до них было удобно дотянуться.
Шторы подвешивают верхним краем к бруску, прикрепленному шурупами к потолку или оконной перемычке. Гардины крепят скобочками степлера или плотно располагаемыми в ряд гвоздиками с широкой шляпкой.
В этот же брусок ввертывают резьбовые серьги в качестве направляющих для натяжных шнуров. Место для них определяют с учетом положения лент с кольцами. Чтобы шторы при подтягивании не уводило в сторону, серьги располагают над натяжными лентами строго в одну линию с ними. Брусок, в который ввертывают серьги, должен быть достаточно толстым (не менее 30 мм), чтобы серьги могли надежно выдерживать нагрузки от натягиваемых шнуров. Если брусок тонкий, вместо серьги с шурупной резьбой надо взять серьги с метрической резьбой, которые закрепляют гайками с обратной стороны бруска.
В принципе достаточно двух серег, расположенных строго над лентами, чтобы легко открыть или закрыть штору. Однако для более длинного шнура не помешает и третья серьга, как дополнительная направляющая. Наиболее подходящее место для нее —середина шторы.
Свободные концы шнуров соединяют узлом так, чтобы они тянули вверх штору равномерно. Сбоку оконной рамы крепят скобу, за которую цепляют спаренный шнур при фиксировании шторы.
Если делают штору с натяжными лентами только по боковым краям, то обычно применяют горизонтальные рейки, обеспечивающие равномерную сборку шторы. Однако штору можно сшить и без реек. В этом случае ленты с кольцами нашивают с тыльной стороны через каждые 30-40 см.
При использовании гардинных лент расстояние между нанизанными на них кольцами можно изменять, например, если требуется сделать складки на шторе более широкими или более узкими. У гардинных лент, собираемых в складку, имеется несколько петель, расположенных на разном расстоянии друг от друга.
Если же переставить кольца из одних петель лент в другие, ширина складок штор изменится. В этом случае целесообразно использовать не замкнутые кольца, а разрезные (пружинные) или кольца для ключей.
Как и в рассмотренном выше варианте, натяжные шнуры привязывают к нижним кольцам. Они должны располагаться не прямо на нижней кромке шторы, а с отступом примерно в 10 см вверх от нее.
Складки на шторе будут тем равномернее, чем тяжелее ее нижний край. Поэтому можно сделать здесь горизонтальную кулиску, в которую надо вставить «груз», например, рейку сечением 5×20 мм.