При настилке кровли, последующем ее ремонте, чистке дымохода и в других подобных случаях не обойтись без трапа на крыше. Работы на высоте опасны. Поэтому первое требование к трапу —надежность. А поскольку учиться лучше на чужих ошибках, попробую поделиться своим печальным опытом.
По окончании кровельных работ на крыше моего дома осталось два трапа. Один из них был сделан в виде лестницы из слег. Когда его делал, заметил, что волокна стволов сосенок крученые. Обычно я предпочитаю не работать с такой древесиной, но в тот момент отступил от своего правила, поскольку время поджимало. Снять трап по завершении работы руки как-то не доходили, и он остался на зиму.
Уже осенью я обратил внимание на то, что слеги выгнулись и зацепление трапа за конек крыши уменьшилось. Напрасно я рассчитывал, что, высохнув, древесина примет исходную форму. В одну из зимних ночей проснулся от сильного грохота —трап все-таки сорвался. Что же произошло? Снег на нижней части крыши спрессовался, надавил на трап, и его верхняя часть вышла из зацепления с крышей. Ветер же с противоположной стороны крыши завершил «процесс демонтажа». Вывод: нужно следить за состоянием трапа на крыше, и если он начал деформироваться (например, от неравномерного увлажнения и усыхания) —лучше от него вовремя избавиться.
Другой, еще более поучительный случай произошел, когда я помогал соседу (кстати, профессиональному строителю) перекрывать крышу. Мы уже прибивали последний лист шифера, когда лестница под нами поехала вниз. Лист шифера был достаточно укреплен и остался на крыше, в отличие от нас и трапа, которые «приземлились» в разных местах. К счастью, перед работой мы убрали от дома металлический ящик для раствора, который стоял как раз на том месте, куда мы упали. Поэтому я отделался лишь переломом ребра (о чем узнал позже), а сосед —ушибами.
Когда проводили «разбор полетов», выяснилось следующее. Во-первых, зацеп трапа был выполнен так, что раскосы оказались прибитыми слишком близко к краю доски. А во-вторых, как назло, структура дерева в этом месте оказалась не прямолинейной, а под углом, и гвозди, которые хотя и были прибиты со смещением относительно осевой линии, попали в одно волокно. Последний лист шифера располагался у конька и при работе сосед упирался в раскос трапа. Видимо эта нагрузка и была последней каплей: кусок доски в месте крепления раскосов откололся.
Выводы мы сделали такие.
1. Известное правило «не вбивать гвозди по одной линии» следует понимать, как «не располагать гвозди по одному волокну дерева».
2. В местах ответственных креплений расстояния от края доски до гвоздя должны быть существенно большими, чем рекомендуемые 15 диаметров гвоздя.
3. Доверяй, но проверяй, даже если проверяемый —профессионал.
4. Предусматривай страховку, несмотря на то, что для этого потребуется дополнительное время.
Многим умельцам знакомо явление —ровные и прямые доски со временем начинают постепенно деформироваться. Годовые кольца словно стремятся выпрямиться, в результате чего важнейшие элементы конструкции дома: подоконники, проступи лестниц и др, начинают походить на корыта и становятся практически непригодными к эксплуатации.
Чтобы избежать этого, строитель из г. Касимова Рязанской области Р. Г. Вереин применяет, например, несложный прием. Перед тем, как использовать широкую, строганую доску по назначению, он пропиливает ее внутреннюю сторону так, как показано на рисунке. Такие резы он делает со стороны центра годовых колец на глубину, составляющую примерно 60…70% толщины заготовки. Это позволяет существенно ослабить внутренние напряжения в доске и избежать тем самым неприятностей, связанных с деформацией древесины. Сделать такие пропилы можно ручной дисковой пилой.