ПОРТАТИВНОСТЬ
Конструкция отрезного станка позволяет разместить его для работы не только в мастерской на верстаке или на настенном креплении, но также вне мастерской, например, на козлах. Небольшой вес конструкции позволяет легко переносить станок в сложенном виде.
В нерабочем положении станок занимает немного места. Сняв привод, основание станка можно закрепить на стене за счет брусков подвески, а кронштейны развернуть вдоль стены.
ПРОСТОТА НАСТРОЕК
Настройка станка не представляет трудности. Суппорты, направляющие линейки, подвижные упоры на них фиксируются винтовыми или эксцентриковыми зажимами. Для раскроя длинномерных заготовок предусмотрена направляющая линейка двойной длины —1800 мм. Быструю установку необходимого размера облегчает измерительная шкала, наклеенная на верхнюю грань направляющей» линейки, и визир.
ТОЧНОСТЬ
Точностные характеристики станка обеспечиваются конструктивно за счет дюралевых профилей, по которым перемещаются суппорты с направляющими линейками и подвижные упоры. Установка углов реза осуществляется механизмом привода отрезного станка. Суммарная погрешность при раскрое материала не превышает 0,5 мм.
ОСНОВАНИЕ
Для качественного выполнения отрезных операций основание должно быть жестким и прочным. Поэтому оно выполнено в виде панели А из толстой фанеры, обрамленной кромочными буковыми брусками В. Направляющая рейка С также сделана из бука и прикреплена к панели шурупами с плоскими головками.
Дюралевый профиль закреплен заподлицо в пазу рейки шурупами с плоскими головками. Для удобства транспортировки к одному из кромочных брусков привинчены две ручки.
Основания привода и суппортов вырезают из 12- мм фанеры. В основаниях помимо отверстии крепления делают выборки глубиной 3 мм по ширине направляющей линейки. Размеры и положение выборок должны совпадать на всех основаниях. Лучше их делать дисковой пилой на станке за несколько заходов на заготовке до ее распиловки по размерам основания суппорта.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНЕЙКИ
Линейки служат для измерения и упора заготовок при их раскрое. Направляющие линейки могут перемещаться в выборках суппортов. Фиксируют линейки в нужном положении эксцентриковыми зажимами за дюралевый уголок. Для исключения проскальзывания в пазы суппортов вклеены кусочки тонкой резины или кожи.
Каждая линейка состоит из трех частей: рейки, дюралевого уголка и профиля, утопленного заподлицо, для крепления подвижного упора.
К верхней грани направляющей рейки С приклеена измерительная лента таким образом, что начало отсчета совпадает с линией реза пильного диска.
Настенное крепление станка состоит из двух брусков К, укрепленных на стене, и двух фанерных кронштейнов, подвешенных на карточных петлях к брускам. Основание станка устанавливают в выборки, сделанные в верхних кромках кронштейнов. В сложенном положении кронштейны фиксируются у стены за счет магнитов, вклеенных в бруски.
Основание можно также подвесить на стенку с помощью брусков М подвески со скошенными гранями. Один из них (нижний) прикреплен к стене, а другой (верхний) —к кромочному бруску основания.
Несмотря на обилие в продаже разнообразного по ассортименту и качеству пиломатериала у нашего читателя не пропадает интерес к созданию своей домашней пилорамы. Интерес вполне закономерен – затраты на приобретение и изготовление деталей для пилорамы незначительны, а выгода от разделки круглого леса, который можно приобрести поблизости от стройки —весомая. Вот что пишет нам В. В. Федоров из г. Пскова о самодельной установке под названием «минипилорама «СКОБАРЬ». У редакции есть, правда, некоторые уточнения, которые мы будем давать по мере изложения материала, присланного
В. В. Федоровым, тем более что автор отдельные узлы не показал, считая их разработкой класса «ноу-хау». Мы же в свою очередь предлагаем читателям присоединиться к обсуждению этого вопроса.
«Основная ошибка самодельщиков при изготовлении станков с пильным диском заключается в невозможности точного выдерживания направления подачи, в результате чего получается кривой рез, пила перегревается, что приводит к бесполезному переводу материала и порче инструмента, а работа из удовольствия превращается в каторжный труд.
Техническое решение проблемы подсказал железнодорожный рельс. Чем не направляющая? Длинная, прямая и жесткая. Уже через три недели первое бревно было распущено на доски на собственной минипилораме, а получение обрезной доски, обрезного горбыля стало почти детской забавой. Кроме этого можно производить распиловку дров.
Минипилорама проста, но она обеспечивает высокое качество, хорошую производительность, и ее можно легко изготовить из подручных материалов и все это —при минимальных материальных затратах. Конструкция получилась настолько удачной, что ее стали повторять другие самодельщики.
В настоящее время продаются минипилорамы шведской фирмы «Jonsered». Основу одной из них составляет бензопила мощностью 6,5 л.с, закрепленная на роликовой тележке, которую передвигают вручную по рельсовому пути, расположенному на подготовленном участке земли. Распиловка круглого леса производится пильной цепью, ресурс которой составляет не более 15-20 куб. м распиливаемого леса. О цене минипилорамы и запасных частей к ней говорить уже не приходится.»
На наш взгляд ресурс пильной цепи автором занижен, так как используемая в минипилораме мощная бензопила марки «Jonsered 2095 ТигЬо», являясь профессиональным инструментом, может в интенсивном режиме работать весь рабочий день. Недостаток этой и работающей от напряжения 380В установок – в широком пропиле, получаемом от работы пильной цепью. Много древесины уходит в опилки. Этот недостаток отсутствует у ленточной пилорамы «Jonsered 6000+», позволяющая к тому же распиливать бревна диаметром до 600 мм. Кроме того, в комплект входит специальный точильный станок для ленты пилы, 5 запасных пильных лент и плоскогубцы для разводки.
Тележка на 4-х роликах несет рабочий узел, состоящий из трехфазного электродвигателя мощностью не менее 5 кВт, длинного (700 мм) рабочего вала, на одном конце которого имеется шкив клиноременной
передачи, а на другом —пильный диск диаметром 600 мм. Тележка вручную передвигается по рельсовому пути, расположенному на поверхности земли.
Распиливаемое бревно крепится неподвижно внутри рельсового пути (образцы фирмы «Jonsered») или рядом с ним. Эти минипилорамы занимают в плане много места (1,7×6,5 м), требуют тщательно подготовленной поверхности земли. Опилки в процессе работы разбрасываются на большой площади. Установка, выверка и закрепление бревна требуют значительного времени, а получение обрезной доски связано с большим расходом лесоматериала, так как пилить доски приходится из полубруса.»
Последнее утверждение не совсем понятно, во всяком случае, в описаниях указанных пилорам об этом не сказано. Однако, как станет видно из дальнейшего повествования, именно для установки «СКОБАРЬ» характерна такая особенность.
«Разработана, изготовлена и испытана минипилорама собственной конструкции с вертикальным расположением рельсового пути вдоль края садовой дорожки, занимающая ширину (включая и рабочее место пильщика) не более 0,7 м.
По сравнению с рассмотренными конструкциями минипилорама «Скобарь» обладает более высокими техническими характеристиками, удобна в работе, имеет несравненно меньшую стоимость изготовления.
Минипилорама «Скобарь» обеспечивает распиловку круглого леса диаметром до 230 мм (при диаметре пилы 500 мм) и до 300 мм (при диаметре пилы 630 мм), длиной до 5,8 м. Привод осуществляется от трехфазного асинхронного электродвигателя мощностью 5,5 кВт (п = 2850 об/мин, масса —32 кг). Минипилорама представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из передней и задней стоек, верхней и нижней направляющих, по которым на роликах передвигается каретка. Рабочий вал, несущий на одном конце 2-х ручьевой шкив клиноременной передачи, на другом конце имеет дисковую пилу и вращается в двух подшипниковых опорах, которые четырьмя болтами закреплены на основании. В свою очередь это основание закреплено на верхней направляющей. Электродвигатель закреплен на раме, которая шкворнем соединена с кронштейном подвески электродвигателя. Натяжение двух клиновых ремней, передающих вращение от электродвигателя к рабочему валу, обеспечивается за счет силы тяжести самого электродвигателя. Шкворневое соединение позволяет быстро снять (или поставить) электродвигатель и убрать его в постоянное место хранения.
Распиливаемое бревно кладется одним концом на опору, а другим на каретку и фиксируется относительно каретки (узел фиксации условно не показан).
Здесь мы должны обратить внимание на то, что строгая фиксация бревна – непременное условие получения ровного пиломатериала. В рассматриваемых установках бревно жестко фиксируется специальными держателями в трех точках. Зажимаются концы бревна и середина. Судя по рис.2 зажим на установке «СКОБАРЬ» сделан в одном месте на каретке, что скорей всего недостаточно.
Пильщик двумя руками подает бревно на пилу. Первым резом обрезают горбыль. Затем бревно устанавливают в исходную позицию с поворотом его вокруг своей оси на 90°.
Отрезают второй горбыль, потом бревно сдвигают относительно метки на каретке на требуемую толщину доски и отрезают первую полуобрезную доску.
Получение обрезной доски (обрезного горбыля) уже не вызывает затруднений и производится с большой скоростью подачи.
На минипилораму «Скобарь» имеется комплект технической документации, в том числе рабочие чертежи узлов, деталей, рекомендации по особенностям их изготовления, практические советы по выбору пилы, скорости ее вращения. Отработана методика обеспечения регулировки с высокой точностью перпендикулярности оси вращения рабочего вала по отношению к направляющей, рекомендации по подготовке пильного диска к работе и т.п.»
Читателей, имеющих пилорамы собственных конструкций редакция просит прислать их описания и фото для публикации.
Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер —механический скобозабивной пистолет пружинного действия.
Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать —ремонт может оказаться совсем несложным.
Работать степлером одно удовольствие —зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг —через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог —настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» —нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство —магазин полон.
Стал разбираться в чем дело.
Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику, Причина неисправности сразу стала ясной —выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.
Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета.
Главный исполнительный элемент степлера —ударник. Он находится под действием мощной пружины, степень сжатия которой регулируется с помощью соответствующего винта.
Перпендикулярно ударному механизму расположено зарядное устройство (магазин), в котором под действием пружины находятся скобы. В нерабочем положении они заперты «бойком» (пластиной, приклепанной к корпусу ударника).
Взаимодействие ударника с зарядным устройством обеспечивает спусковое устройство, состоящее из рычага взвода, коромысла и двух возвратных пружин.
Когда вам нужно вбить скобу, вы нажимаете на рычаг, При этом коромысло своим «клювом» захватывает ударник за выступ в корпусе и поднимает его, сжимая пружину до тех пор, пока очередная скоба не окажется в створе с бойком. После этого находящийся под действием сжатой пружины ударник срывается с продолжающего движение по дуге клюва коромысла и «боек» с силой вгоняет скобу в основание.
Таким образом, главное условие правильной работы пистолета —согласованность двух процессов —подачи скоб и взведения ударника. Ударник не должен срываться с коромысла раньше времени. Если это происходит, пистолет «стреляет вхолостую», т.е. спусковое устройство взводится и срабатывает, но скобу ударник не захватывает. Именно такая ситуация возникает, когда вырабатывается упорная площадка выступа корпуса ударника.
Ремонт этой неисправности займет несколько минут. Достаточно зажать ударник в тисках и, вооружившись напильником, восстановить первоначальную форму выступа.
Таким же способом можно увеличить ресурс пистолета в несколько раз —достаточно повторять подобную операцию каждый раз, как только пистолет снова начнет «стрелять вхолостую». Одновременно придется подтачивать (укорачивать) пластину ударника.
Так что не спешите расставаться со своим инструментом —он еще послужит, если вы не пожалеете немного времени на его ремонт.
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОД РУКОЙ
Велосипед, машина не очень сложная. Однако и он, как всякая другая техника, требует внимания, ухода, постоянной регулировки, а иногда и ремонта. Естественно, что перечисленные операции легко выполнить, если есть под рукой необходимые инструменты. Для хранения комплекта «велосипедных» инструментов можно сделать специальную стойку, где будет собрано все самое необходимое для выполнения любых ремонтных работ. Тогда и инструменты не будут теряться, и не придется собирать их по разным углам, и работать будет удобнее.
Изготовить такую стойку можно из обычной многослойной фанеры толщиной 12-14 мм. Собственно стойка состоит всего из трех деталей —двух вертикальных перегородок и донышка-основания. Центральная перегородка с ручкой для переноски имеет размеры 470×250 мм, вторая перегородка —400×250 мм, а донышко-основание —250×250 мм. В обеих перегородках вырезают встречные пазы глубиной 200 мм, собирают перегородки крест-накрест и привинчивают шурупами к основанию, смазав клеем пазы и нижние торцевые кромки. Снизу к основанию крепят шурупами четыре небольшие резиновые ножки.
Крышку-короб можно сделать из прямоугольных фанерных заготовок толщиной 6 мм. Боковые стенки имеют размеры 430×226 мм и 430×254 мм. Верхнее донце собирают из двух половинок (размером 254×116 мм каждая из многослойной фанеры толщиной 15 мм), между которыми оставляют просвет шириной 15 мм для выхода ручки-переноски. Все соединения выполняют встык на клее и мелких гвоздиках.
И КЛЮЧИ ВСЕГДА НА МЕСТЕ
У ключей есть одна «особенность» —они почему-то постоянно оказываются там, где их не должно быть и где их вовсе не ищут. Если у вас в доме эта «беда» случается часто, и искать ключи порядком надоело, то пора обзавестись специальным настенным ящичком для хранения ключей.
Материалы, необходимые для изготовления ящика: верхняя и нижняя горизонтальные панели 550×210 мм; боковые стенки 550×252 мм (2 шт.); дверки 252×110 мм (2 шт.); задняя стенка 240×210 мм (все перечисленные детали из фанеры толщиной 6 мм); две сосновые планки сечением 35×15 мм и длиной 210 мм с крючками для ключей; миниатюрные петли размером 20×10 мм (4 шт.); гвоздики; клей по дереву.
Для вьющихся растений обычные подпорки не годятся. Нужны специальные опоры —шпалеры. Один из вариантов легкосъемных настенных шпалер показан на фото и рисунке. Отличаются эти шпалеры от обычных тем, что их решетка изготовлена из очень тонких реечек сечением всего 22×8 мм. Для закрепленной на стене конструкции этого вполне достаточно. Кроме того, они сделаны легкосъемными, что существенно ускоряет и облегчает подготовку их к новому сезону.
Оба горизонтальных, закрепленных на стене бруска имеют сечение 44×22 мм. Такое же сечение имеют верхний и нижний поперечные бруски съемной решетки. Вертикальные и горизонтальные реечки шпалер (сечением 22×8 мм) крепят мелкими гвоздиками таким образом, чтобы ячейки решетки были оптимального для вьющихся растений размера —300×200 мм.
Накладная фиксирующая рейка, которую прибивают к нижнему, закрепленному на стене бруску, должна быть сечением 60×10 мм. Из такой же рейки можно сделать и фиксаторы-вертушки, установленные на верхнем, закрепленном на стене бруске, —длина этих поворотных фиксаторов около 80 мм.
КРОВАТКА-КАЧЕЛИ
Эта симпатичная кроватка удобна не только для малыша, но и для няни, под чьим присмотром он находится. Во всяком случае, пока ребенок спит, его няня может спокойно присесть где-нибудь рядом, отдохнуть, почитать книгу.
Материалы для изготовления кроватки-ка-челей: легкая тентовая (палаточная) ткань длиной 125 см и шириной 120 см; четыре круглых перекладины 019 мм (две перекладины длиной по 52 см и две —по 82 см); донышко из фанеры толщиной 4 мм и размером 40×70 см; мягкий матрасик 40×70 см; 4 нейлоновых шнура.
Все кромки по периметру фанерного донышка и торцы перекладин необходимо закруглить. В 5 см от каждого из концов перекладин сверлят отверстия для нейлоновых шнуров. У нижних перекладин (поперечных коротких) в местах их контакта с верхними (продольными, более длинными) выбирают полукруглую ложбинку. Из ткани выкраивают одну прямоугольную заготовку размером 72×120 см (для длинных боковых стенок и дна) и две заготовки размером 38×42 см (для торцевых стенок). Припуски на швы всюду оставляют равными 1 см. Все швы прошивают на швейной машинке швом «зигзаг».
Сначала к заготовке большего размера пришивают заготовки торцевых стенок, а затем подворачивают края и прошивают их так, чтобы по верху у каждой из стенок получились карманы шириной 3-4 см для продевания круглых перекладин. Карманы на торцевых стенках должны быть расположены ниже карманов на продольных стенках на величину диаметра перекладин. В карманы вставляют перекладины, продевают шнуры сквозь отверстия на их концах и снизу закрепляют узлами. Остается только уложить фанерное донышко, матрасик и подвесить кроватку, например, в саду.
Этот массивный и прочный верстак —копия оригинала двухсотлетней давности. Между винтами фронтальных (поперечных) тисков можно пропустить длинную, широкую заготовку, а губки достаточно широки, чтобы при простругивании ребер удержать доску длиной до 1,8 м без дополнительной опоры. Лотка для инструментов нет, поэтому на широкой верстачной доске можно проводить и сборочные работы.
Верстак делают из любой твердой древесины. Для деталей толщиной до 50 мм можно использовать березу, а для более толстых —клен. Если материала нужной толщины нет, заготовки склеивают.
До распиливания древесины надо определить удобную высоту верстака. Работать ручными инструментами намного легче, если подключены мышцы ног и спины. При росте 175 см высота верстака должна быть равна 810 мм.
Для верстака надо купить деревянные винты 045 мм, 3 резьбовых блока и 16 болтов М 10×150.
Ножки и царги, соединенные в шип-паз, скрепляются болтами. Шипы на верхних частях ножек крепят крышку к основанию.
Заплечики больших шипов запиливают циркулярной пилой, а щеки —ленточной или ножовкой. Гнезда высверливают и придают им прямоугольную форму стамеской.
Болты основания —эффективные элементы крепления и, если они плотно затянуты, не допускают ни малейшего шатания. У болтов квадратная головка с большим фланцем, и для них требуется двухступенчатое отверстие. Разделку отверстий для болтов начинают с зенковки под фланец, а затем сверлят отверстие для тела болта.
Верстачную доску собирают из двух деталей: 75-мм фронтального бруска и фанерной столешницы. Передние и задние ножки делают разной высоты. К фронтальному бруску крепят передние тиски. Сам брусок служит прочной по
верхностью для тяжелой работы. На заднюю фанерную панель больших нагрузок не будет, поэтому она достаточно тонкая. Ширина фронтального бруска может быть различной, и зависит от имеющейся заготовки (целиковой или клееной).
До установки фронтального бруска на место выполняют несколько операций. Сначала на его обратной стороне размечают и выбирают гнезда для ножек и подгоняют к шипам передних опор. Затем на задней грани выбирают четверть для фанеры, которую крепят шурупами.
Передние тиски прижимают щеку к верстаку деревянными винтами, проходящими через два резьбовых блока в виде «ласточкиного хвоста», которые установлены в переднем фронтальном брусе. Подрезают боковые стороны двух из трех покупных резьбовых блоков, размечают и выбирают пазы для них.
Так как фронтальный брус не очень толстый, для винтов в нем выбирают пазы. Временно ставят резьбовые блоки на место и уточняют положение отверстий с резьбой относительно верстака. Затем, прижав линейку (направляющую для циркулярки) к планке, пропиливают края паза. После этого делают несколько пропилов внутри паза и вырубают не нужную древесину.
Вклеив резьбовые блоки, их верхние и лицевые плоскости строгают заподлицо и выпиливают большую нишу для задних (продольных) тисков. При этом очень важно получить прямые углы. Вдоль ниши выбирают длинный паз и зачищают его стамеской.
Последняя работа на фронтальном брусе —прорезка квадратных отверстий 22×22 мм с шагом в 165 мм для прижимных клиньев.
Торцевые планки верстака привинчивают болтами к фронтальному брусу, а для крепления фанерной столешницы внутренние ребра усиливают поддерживающими рейками. Кроме того, фанеру крепят шурупами в выбранную четверть на задней грани фронтального бруска. Установив толстый брусок на передние ножки, закладывают фанеру в четверть и определяют положение гнезд для задних ножек. Выпиливают их, а затем крепят фанеру к фронтальному брусу и торцевым планкам.
Во втулках винтов сверлят отверстия 025 мм. Сами ручки можно сделать из шкантов, а чтобы они не выпадали по концам забить штифты или поставить набалдашники. Можно использовать старую технологию, применявшуюся много лет назад: ручки вытачивают из еще свежей древесины, причем диаметры концов делают на 3 мм больше диаметра отверстия во втулке винта. Далее ручку кипятят для размягчения и забивают ее киянкой через втулку. Древесина обожмется, некоторая часть может срезаться краями отверстия, а выйдя с другой стороны, расправится.
Щека сделана из 50-мм твердой древесины. Ширина ее не критична и зависит от материала, имеющегося под руками. В щеку вставляют вкладыши, входящие в нарезку винтов и обеспечивающие совместное движение со щекой.
В щеке сверлят два отверстия для винтов и выбирают пазы для вкладышей, которые делают из твердой древесины. По одному вставляют винты в щеку и устанавливают вкладыши на место. Для проверки подгонки вкладышей прокручивают винты. До вклеивания вкладышей необходимо убедится, что они не очень сильно зажимают винты.
Задние тиски —трехсторонняя коробка с закрытыми торцами. Губка —прямоугольник шириной 100 мм из твердой древесины. Ее можно склеить из тонких заготовок, чтобы было проще сделать выступающую часть. В отверстие с внутренней стороны щеки входит конец винта. В другой торцевой детали (в виде «утиного носа») толщиной 50 мм для винта сверлят проходное отверстие.
Верхнюю и боковую детали (толщиной 12 мм) коробки соединяют с губкой большими креплениями шип-паз типа «ласточкин хвост». Нижняя деталь (толщина 20 мм) присоединена таким же способом. Кроме того, снизу есть направляющая —12-мм планка, которая тоже соединяется со смежными деталями «ласточкиным хвостом».
Для крепления задних тисков к переднему брусу верстачной доски используют болты.
Сначала тиски могут работать туго, но по мере приработки они будут перемещаться гладко и без усилий. Для облегчения работы на соприкасающиеся подвижные поверхности наносят воск.
Для отделки верстак покрывают несколькими слоями натуральной олифы, смешанной с небольшим количеством скипидара. До удаления излишков олифы древесине дают пропитаться.