Сборный компост как известно нуждается в просеивании. Устройство, которое, как показала практика, легко справится с такой задачей, можно изготовить собственными силами.
Основа такого сита —барабан от старой стиральной машины с верхней загрузкой. Все остальное —доски для козел, болты, шурупы, шайбы, цепочки к ножкам козел, резьбовые крюки и шпильку —можно приобрести на рынке строительных материалов.
В центрах боковин барабана сверлят отверстия под шпильку, которая будет осью. Ее потом гайками с шайбами неподвижно соединяют с барабаном. Но прежде шпильку надо согнуть в двух местах, придав ей форму коленчатого вала.
Гнут шпильку в тисках. Радиус изгиба не должен быть слишком маленьким, иначе может произойти разрыв металла.
Полученное «колено» вставляют в отверстие барабана и кладут между взаимно перекрещивающимися стойками козел, которые временно фиксируют несколькими шурупами, чтобы они надежно стояли при их соединении с поперечными связями. Шурупы потом меняют на крепежные болты (по одному болту с каждой стороны), чтобы козлы стали складными. Внизу к стойкам козел крепят цепочки из оцинкованной стали, не позволяющие стойкам «разъехаться» в разные стороны.
Барабан крепят на готовые козлы с помощью шайб и гаек. Чтобы они при вращении «коленчатого вала» не отвинтились, накручивают контргайки.
Материал барабана стиральной машины (нержавеющая сталь) абсолютно влагостоек. Поэтому этот самодельный агрегат, а по сути —ротационное сито, можно установить в саду под открытом небом, например, вблизи компостной ямы.
При настилке кровли, последующем ее ремонте, чистке дымохода и в других подобных случаях не обойтись без трапа на крыше. Работы на высоте опасны. Поэтому первое требование к трапу —надежность. А поскольку учиться лучше на чужих ошибках, попробую поделиться своим печальным опытом.
По окончании кровельных работ на крыше моего дома осталось два трапа. Один из них был сделан в виде лестницы из слег. Когда его делал, заметил, что волокна стволов сосенок крученые. Обычно я предпочитаю не работать с такой древесиной, но в тот момент отступил от своего правила, поскольку время поджимало. Снять трап по завершении работы руки как-то не доходили, и он остался на зиму.
Уже осенью я обратил внимание на то, что слеги выгнулись и зацепление трапа за конек крыши уменьшилось. Напрасно я рассчитывал, что, высохнув, древесина примет исходную форму. В одну из зимних ночей проснулся от сильного грохота —трап все-таки сорвался. Что же произошло? Снег на нижней части крыши спрессовался, надавил на трап, и его верхняя часть вышла из зацепления с крышей. Ветер же с противоположной стороны крыши завершил «процесс демонтажа». Вывод: нужно следить за состоянием трапа на крыше, и если он начал деформироваться (например, от неравномерного увлажнения и усыхания) —лучше от него вовремя избавиться.
Другой, еще более поучительный случай произошел, когда я помогал соседу (кстати, профессиональному строителю) перекрывать крышу. Мы уже прибивали последний лист шифера, когда лестница под нами поехала вниз. Лист шифера был достаточно укреплен и остался на крыше, в отличие от нас и трапа, которые «приземлились» в разных местах. К счастью, перед работой мы убрали от дома металлический ящик для раствора, который стоял как раз на том месте, куда мы упали. Поэтому я отделался лишь переломом ребра (о чем узнал позже), а сосед —ушибами.
Когда проводили «разбор полетов», выяснилось следующее. Во-первых, зацеп трапа был выполнен так, что раскосы оказались прибитыми слишком близко к краю доски. А во-вторых, как назло, структура дерева в этом месте оказалась не прямолинейной, а под углом, и гвозди, которые хотя и были прибиты со смещением относительно осевой линии, попали в одно волокно. Последний лист шифера располагался у конька и при работе сосед упирался в раскос трапа. Видимо эта нагрузка и была последней каплей: кусок доски в месте крепления раскосов откололся.
Выводы мы сделали такие.
1. Известное правило «не вбивать гвозди по одной линии» следует понимать, как «не располагать гвозди по одному волокну дерева».
2. В местах ответственных креплений расстояния от края доски до гвоздя должны быть существенно большими, чем рекомендуемые 15 диаметров гвоздя.
3. Доверяй, но проверяй, даже если проверяемый —профессионал.
4. Предусматривай страховку, несмотря на то, что для этого потребуется дополнительное время.
Многим умельцам знакомо явление —ровные и прямые доски со временем начинают постепенно деформироваться. Годовые кольца словно стремятся выпрямиться, в результате чего важнейшие элементы конструкции дома: подоконники, проступи лестниц и др, начинают походить на корыта и становятся практически непригодными к эксплуатации.
Чтобы избежать этого, строитель из г. Касимова Рязанской области Р. Г. Вереин применяет, например, несложный прием. Перед тем, как использовать широкую, строганую доску по назначению, он пропиливает ее внутреннюю сторону так, как показано на рисунке. Такие резы он делает со стороны центра годовых колец на глубину, составляющую примерно 60…70% толщины заготовки. Это позволяет существенно ослабить внутренние напряжения в доске и избежать тем самым неприятностей, связанных с деформацией древесины. Сделать такие пропилы можно ручной дисковой пилой.
Вряд ли кто из малышей откажет себе в удовольствии выйти в плаванье на «пиратском судне», под которое оформлена обычная песочница.
Для постройки такого корабля – песочницы потребуются всего несколько сухих сосновых досок толщиной 20 мм и брусков сечением 40×30 или 40×20 мм. Все соединения деталей песочницы выполняют на шурупах. Закругления на концах сидений проще всего сделать с помощью электролобзика. Но можно обойтись и без него, сделав несколько прямых запилов по касательной, а оставшиеся уголки скруглить напильником с крупной насечкой.
Сначала к обеим продольным боковым стенкам корпуса судна привинчивают шурупами заостренные снизу угловые бруски, предназначенные для установки конструкции на земле. А затем к этим же брускам привинчивают поперечные перегородки.
Треугольную плиту, обозначающую носовую часть корабля, выпиливают из доски шириной 150 мм. Ее приклеивают к переднему сиденью, а сверху привинчивают шурупами накладку («бушприт»), которая предназначена для увеличения прочности этого соединения.
Перо руля 4 и румпель 6 соединяют друг с другом шурупами и устанавливают на доске заднего сиденья. В центре среднего сиденья вырезают отверстие под мачту. Теперь все сиденья можно привинтить шурупами к продольным боковым стенкам корпуса.
Мачта никакого специального крепления не имеет. Ее просто вставляют в центральное отверстие среднего сиденья и втыкают в землю. Для этого ее нижний конец заостряют. В верхний конец мачты ввертывают шуруп с кольцом для крепления шнуров. Нижние концы шнуров пропускают в отверстия в передней части продольных боковых стенок корпуса и завязывают узелки. «Корабль» раскрашивают водостойкими красками.
Кроликов выращивали еще в Древнем Риме, создавая для них специальные питомники. Выращивают их и в наши дни для получения мяса и дешевого меха прежде всего в силу того, что ухаживать за этими пушистыми зверьками очень просто.
Чаще всего кроликов содержат в крольчатниках, устроенных в закрытых сараях или специально сооруженных утепленных домиках. Однако летом жилище для кроликов можно устроить и на открытом воздухе, обеспечив животным надежную защиту от дождя и ветра.
Прежде чем приступить к изготовлению летнего домика, необходимо хотя бы очень коротко ознакомиться с основными правилами их содержания и кормления. Правила эти очень простые.
Молодые кролики вполне мирно могут уживаться друг с другом, поэтому их можно расселять по клеткам по двое и даже больше, если это необходимо. Однако взрослые животные, особенно в пожилом возрасте, очень часто просто не переносят друг друга. По этой причине не следует сажать в одну клетку, например, двух взрослых самок.
В теплое время года кроликов желательно почаще выпускать на свежий воздух. Выгул для этого должен иметь прочное и надежное ограждение высотой не менее 80 см. В крайнем случае, можно приспособить для выгула большую переносную клетку с «крышей» из проволочной сетки, чтобы зверьки могли понежиться на солнце.
Места постоянного проживания необходимо регулярно чистить (желательно ежедневно) и менять подстилку. В качестве подстилки обычно используют солому, которую раскладывают ровным слоем на подушке из торфяной крошки. Солома способствует очистке меховой шкурки животных, а торф отлично впитывает мочу (удаляемый при чистке клеток торф с остатками соломы можно использовать как очень хорошее удобрение).
Кормят кроликов три раза в день, причем основное кормление —вечером. Примерный рацион для взрослых животных может быть таким: утром —отварной картофель с очистками, но без ростков и гнили, размятый и замешанный на подсоленной воде с отрубями; днем —немного сена и один сочный корнеплод (морковь, кормовая свекла и т.п.); вечером —плотный ужин, включающий сено, овес и обязательно свежий зеленый корм, в качестве которого кроликам можно давать листья одуванчика, люцерну, клевер, различные салаты, шпинат и капусту. Очень полезна для кроликов и свежескошенная луговая трава. В жару и при кормлении сухими кормами в клетке обязательно должна быть свежая питьевая вода.
Вот, вкратце и все нехитрые премудрости. Летний домик, максимально учитывающий особенности содержания кроликов, рассчитан на начинающих «животноводов». Он имеет легкую сборно-щитовую конструкцию, и установить его можно на любой ровной площадке прямо под открытым небом. Щиты для корпуса собирают из дощечек шириной 9 см и толщиной 2 см. Сплачивают их на гвоздях с помощью поперечных реек очень небольшого сечения —4,5×2 см.
Все соединения элементов конструкции делают без шипов и врезок —просто встык или внакладку на гвоздях. Это позволяет существенно упростить и ускорить сборку домика. Нужно лишь аккуратно и точно нарезать заготовки необходимой длины, размеры которых указаны в таблице.
Для удобства уборки дно жилого отсека домика набрано из реек 4, установленных на небольшом расстоянии друг от друга. Под этой решеткой располагается выдвижной ящик, выстланный изнутри рубероидом. Если насыпать на дно ящика небольшой слой торфяной крошки, то ежедневная уборка будет занимать считанные минуты.
Верхняя крышка домика с наклонной кровлей —легкосъемная. Это позволяет при желании устанавливать домики в два этажа. Для этого второй домик собирают без ножек (детали 9 и 10 не устанавливают, а рейки 5 делают короче на 18 см). Получается двухэтажная конструкция под общей крышей. Так можно решить жилищную проблему быстро растущего семейства.
Эта забавная игрушка очень понравится детям. И не только благодаря внешнему сходству с пеликаном. Есть здесь один маленький секрет: если ее подвесить в саду к ветке дерева, то при малейшем дуновении ветра она «полетит», плавно взмахивая крыльями, как настоящая птица. И это несмотря на то, что у нее нет никаких моторчиков, шестеренок или батареек. Но об этом чуть позже, сначала расскажем о том, как смастерить игрушку.
Первое, что необходимо сделать —это вычертить на листе плотной бумаги размером -300×400 мм масштабную сетку с размером клеток 40×40 мм и перенести с ее помощью контуры деталей. Затем полученный рисунок деталей в натуральную величину нужно перевести на фанеру. Контурный рисунок на фанеру надо переносить очень аккуратно и точно. Также точно следует перенести точки сверления всех отверстий. Сделать это проще всего с помощью обычной копирки.
Для выпиливания крыльев и лап пеликана потребуется фанера толщиной 4 мм: по два листа размером 320×140 мм и 150×50 мм соответственно. Туловище птицы выпиливают из фанеры толщиной 6 мм (-400×250 мм). Все детали можно вырезать обычным лобзиком, но так как детали довольно большие, лучше воспользоваться, если есть такая возможность, электроинструментом.
В выпиленных из фанеры деталях по разметке сверлят все необходимые отверстия. Затем напильником с мелкой насечкой обрабатывают кромки, шлифуют детали с обеих сторон наждачной бумагой, пропитывают олифой и раскрашивают цветными эмалями.
Глаза игрушки-пеликана можно сделать более выразительными, если подобрать деревянный шарик размером около 15 мм, распилить его пополам, а половинки приклеить на место и раскрасить соответствующим образом.
Когда краски высохнут, можно приступать к сборке игрушки. Сначала следует прикрепить винтиком МЗ длиной примерно 20 мм с гайкой и шайбами лапы, а затем привязать крылья к туловищу, пропустив тонкий капроновый шнур через соответствующие отверстия и завязав на концах узелки. Подвязывая крылья, между ними и туловищем нужно обязательно оставить небольшой зазор, чтобы они могли свободно подниматься и опускаться вверх-вниз.
Остается сделать и правильно отрегулировать подвеску. Именно в ней и состоит тот маленький секрет, благодаря которому игрушечный пеликан будет «летать». Для этого снизу через две пары отверстий в крыльях продевают концы двух отрезков шнура (длиной 70-90 см каждый) и закрепляют их узелками на горизонтальной перекладине —круглой палочке 06-8 мм и длиной 25-30 см.
К самой нижней части туловища, чуть ниже точки крепления лап, нужно привязать еще один отрезок шнура длиной около 30 см, а на другом его конце закрепить грузик. Вес этого грузика следует подобрать таким, чтобы крылья пеликана в спокойном состоянии находились в горизонтальном положении. В качестве грузика очень удобно использовать набор шайб различного размера и веса. Подбор груза проверяют, плавно покачивая игрушку вверх-вниз рукой, взявшись за середину горизонтальной перекладины. В такт покачиваниям крылья должны подниматься и опускаться вверх-вниз, а после прекращения покачивания вновь возвращаться в горизонтальное положение.
Если все получилось, игрушку можно повесить в саду, подвязав небольшим отрезком шнура за середину перекладины к любой не слишком толстой ветке. Как только подует ветер, птица плавно взмахнет крыльями и «полетит».