Такой красивый и удобный домик, какой изображен на фото, вы можете соорудить для своего лохматого низкорослого дружка. При этом будете одновременно и заказчиком, и проектировщиком, и мастером.
Полезная площадь этого собачьего жилища —около 0,2 м2. Пои необходимости размеры конуры, естественно, можно увеличить в соответствии с экстерьером своей собаки. Принцип же изготовления домика при этом не изменится.
Если конура будет находиться в саду под открытым небом, то для ее постройки потребуются водостойкие фанера и клей, а также гвозди и шурупы с антикоррозийным покрытием. В дополнение придется к полу домика с нижней стороны прикрепить два поперечных бруска, что позволит исключить его прямой контакт с землей.
Хорошим помощником при изготовлении конуры может быть электролобзик с приставкой —выпиловочным столиком с направляющим блоком на кронштейне. Электролобзик можно прикрепить к верстаку, столу или просто к достаточно прочной плите. При этом его приворачивают к выпиловочному столику снизу так, чтобы пильное полотно, направленное вверх, вошло в направляющее устройство приставки.
Использование приставки способствует раскрою заготовок с точностью до миллиметра. Она хороша еще и тем, что ее направляющий блок очень легко настроить на нужную высоту, а также изменить угол наклона при запиливании заготовок «на ус». Параллельный упор, которым оснащена приставка, можно использовать и как угловой при раскрое заготовок под определенным углом.
Складывающиеся шторы сейчас в большой моде. Для того, чтобы они не пропускали свет в комнату, их шьют из плотной ткани и снабжают надежным натяжным устройством. Тяжелый материал требует более мощных по сравнению с легкой тканью натяжных устройств. Равномерность складок таких штор достигается с помощью пришитых к ним на небольшом расстоянии отрезков тесьмы с кольцами или деревянных реек, вложенных в горизонтальные кулиски.
Тяжелые шторы при складывании вызывают интенсивное трение между шнурами и направляющими серьгами у верхней кромки штор, поэтому лучше применять плетеные нейлоновые шнуры с гладкой поверхностью, обеспечивающей легкий ход. Серьги с резьбой, ввертываемые вверху штор в оконную перемычку, потолок или прикрепленный к нему брусок, должны быть из металла. Серьги из пластика для тяжелых штор не годятся.
Тесьму с кольцами или специальные гардинные ленты с кольцами следует крепить строго в ряд, чтобы штора, не испытывая больших трений, могла на кольцах легко собираться в складки.
На рисунке показано, как шнур проходит от нижних углов штор вверх, далее через ввернутые в несущую конструкцию резьбовые серьги, откуда он свешивается сбоку окна.
Если шторы из плотной ткани имеют большую ширину, то ткань прошивают так, чтобы в ней образовались горизонтальные кулиски. В них вставляют рейки, препятствующие провисанию штор в средней части. Кольца попарно пришивают к лентам с отступом между парами, равными расстоянию между вложенными в кулиски рейками.
Кулиски для горизонтальных реек делают с той стороны ткани, которая обращена к окну. Для этого на декоративную ткань ставят подкладку и оба материала простегивают горизонтально так, чтобы образовались кулиски шириной 4 см. Двухслойный материал не только элегантно закрепит штору, но и станет дополнительной защитой от солнечных лучей, а также приглушит уличный шум.
Чтобы слои шторы не перекосились при чистке или стирке, и декоративная ткань, и подкладка должны быть из одного и того же материала. Если основная ткань из хлопка, то из хлопка должна быть и подкладка, синтетика может сочетаться только с синтетикой. Комбинировать разные ткани нежелательно.
На подкладку шторы нашивают тесьму, на которую надевают кольца, пришиваемые непосредственно у краев кулисок. К нижним кольцам привязывают узлом натяжные шнуры, протаскиваемые через остальные кольца до верха штор. Шнуры должны иметь такую длину, чтобы при закрытых шторах до них было удобно дотянуться.
Шторы подвешивают верхним краем к бруску, прикрепленному шурупами к потолку или оконной перемычке. Гардины крепят скобочками степлера или плотно располагаемыми в ряд гвоздиками с широкой шляпкой.
В этот же брусок ввертывают резьбовые серьги в качестве направляющих для натяжных шнуров. Место для них определяют с учетом положения лент с кольцами. Чтобы шторы при подтягивании не уводило в сторону, серьги располагают над натяжными лентами строго в одну линию с ними. Брусок, в который ввертывают серьги, должен быть достаточно толстым (не менее 30 мм), чтобы серьги могли надежно выдерживать нагрузки от натягиваемых шнуров. Если брусок тонкий, вместо серьги с шурупной резьбой надо взять серьги с метрической резьбой, которые закрепляют гайками с обратной стороны бруска.
В принципе достаточно двух серег, расположенных строго над лентами, чтобы легко открыть или закрыть штору. Однако для более длинного шнура не помешает и третья серьга, как дополнительная направляющая. Наиболее подходящее место для нее —середина шторы.
Свободные концы шнуров соединяют узлом так, чтобы они тянули вверх штору равномерно. Сбоку оконной рамы крепят скобу, за которую цепляют спаренный шнур при фиксировании шторы.
Если делают штору с натяжными лентами только по боковым краям, то обычно применяют горизонтальные рейки, обеспечивающие равномерную сборку шторы. Однако штору можно сшить и без реек. В этом случае ленты с кольцами нашивают с тыльной стороны через каждые 30-40 см.
При использовании гардинных лент расстояние между нанизанными на них кольцами можно изменять, например, если требуется сделать складки на шторе более широкими или более узкими. У гардинных лент, собираемых в складку, имеется несколько петель, расположенных на разном расстоянии друг от друга.
Если же переставить кольца из одних петель лент в другие, ширина складок штор изменится. В этом случае целесообразно использовать не замкнутые кольца, а разрезные (пружинные) или кольца для ключей.
Как и в рассмотренном выше варианте, натяжные шнуры привязывают к нижним кольцам. Они должны располагаться не прямо на нижней кромке шторы, а с отступом примерно в 10 см вверх от нее.
Складки на шторе будут тем равномернее, чем тяжелее ее нижний край. Поэтому можно сделать здесь горизонтальную кулиску, в которую надо вставить «груз», например, рейку сечением 5×20 мм.
Такая маркиза не только создаст в помещении тень, но и украсит террасу, балкон, вход и фасад дома.
Чтобы изготовить складную маркизу, надо сначала обмерить окно или проем, над которым она будет висеть. Желательно, чтобы детали монтажной рамы для крепления створок находились, где это возможно, примерно
в 20 см от краев окна. От расстояния между вертикальными деталями рамы зависит длина горизонтальных брусков тента.
Если ширина маркизы превышает 6 м, створки делают с центральной вертикальной перемычкой. Чем глубже «вылет» тента, тем больше должно быть створок.
Однако всему есть предел. Ведь сложенную маркизу в холодное время года придется где-то хранить. И значит, чем она компактнее, тем удобнее для хранения.
Монтажную раму и створки собирают из реек, соединяемых по углам врубкой вполдерева Собранные элементы покрывают в два слоя лаком. Створки скрепляют друг с другом и с монтажной рамой петлями. Плоские металлические уголки, прикрепленные по углам створок, придадут последним дополнительную жесткость. Уголки желательно крепить латунными шурупами.
Ткань для маркизы раскраивают, подшивают и крепят к монтажной раме и нижней створке гвоздями. Ряд гвоздей на нижней створке закрывают текстильной лентой.
Сечение реек из твердых пород древесины —при вылете маркизы до 4,5 м —70×18 мм, при «вылете» маркизы до 6 м —90×18 мм, при «вылете» маркизы более б м —90×18 мм, но с промежуточными центральными вертикальными перемычками в створках.
При «вылете» маркизы до 1 м нужны 4 створки, до 1,5 м —5 створок, до 2 м —6 створок, до 2,5 м —7 створок.
Сборный компост как известно нуждается в просеивании. Устройство, которое, как показала практика, легко справится с такой задачей, можно изготовить собственными силами.
Основа такого сита —барабан от старой стиральной машины с верхней загрузкой. Все остальное —доски для козел, болты, шурупы, шайбы, цепочки к ножкам козел, резьбовые крюки и шпильку —можно приобрести на рынке строительных материалов.
В центрах боковин барабана сверлят отверстия под шпильку, которая будет осью. Ее потом гайками с шайбами неподвижно соединяют с барабаном. Но прежде шпильку надо согнуть в двух местах, придав ей форму коленчатого вала.
Гнут шпильку в тисках. Радиус изгиба не должен быть слишком маленьким, иначе может произойти разрыв металла.
Полученное «колено» вставляют в отверстие барабана и кладут между взаимно перекрещивающимися стойками козел, которые временно фиксируют несколькими шурупами, чтобы они надежно стояли при их соединении с поперечными связями. Шурупы потом меняют на крепежные болты (по одному болту с каждой стороны), чтобы козлы стали складными. Внизу к стойкам козел крепят цепочки из оцинкованной стали, не позволяющие стойкам «разъехаться» в разные стороны.
Барабан крепят на готовые козлы с помощью шайб и гаек. Чтобы они при вращении «коленчатого вала» не отвинтились, накручивают контргайки.
Материал барабана стиральной машины (нержавеющая сталь) абсолютно влагостоек. Поэтому этот самодельный агрегат, а по сути —ротационное сито, можно установить в саду под открытом небом, например, вблизи компостной ямы.
Рациональное оборудование ванной комнаты —дело не простое, особенно если площадь ванной не слишком велика. Речь, конечно же, идет не о сантехнике, а о тех мелких дополнительных предметах, которые собственно и создают уют и удобство.
Для ванной это прежде всего —полочки, где можно хранить мыло, шампуни, чистые полотенца и прочие принадлежности.
Обычно для этого покупают навесные полочки, но можно сделать и стационарные, если в одной из стен есть пустующая ниша или уступ подходящего размера. Несмотря на кажущуюся монументальность и основательность эти полочки сделаны из очень легких, почти невесомых плит пенополистирола. Правда, плиты использованы не обычные, а армированные стеклотканевой сеткой, которая наклеена на обе их стороны. (В некоторых торговых фирмах такие плиты называют стиродуром.)
Этот материал —очень легкий, однако благодаря стеклоткани, он способен нести довольно высокие нагрузки. Так, полка из плит толщиной 50 мм, глубиной 300 мм и с длиной пролета 1 м может выдержать нагрузку более 350 кг. В то же время плиты легко режутся обычной ножовкой по дереву или ножом, поддаются обработке рубанком, рашпилем и крупнозернистой шкуркой. В данном случае выкроенные из плит заготовки склеивают друг с другом и крепят к стенам обычным клеем для керамической плитки.