Всей квартире или отдельному помещению можно придать неповторимость и повысить комфортность обстановки за счет подиумов и платформ, которые позволяют менять планировку простыми средствами и с минимальными затратами.
КРОВАТЬ НА ПОДИУМЕ
С появлением подиума спальня перестанет быть как у всех —подиум придаст ей многомерность, создаст «помещение» внутри помещения и вполне заменит обычную кровать. Его боковые части, предназначенные под настольные лампы, книжные полки и телевизор, делают ненужными всякие ночные столики и прикроватные тумбочки. Да и есть некое очарование в том, чтобы спать вроде бы вровень с полом и в то же время выше. Для большего удобства можно под матрас уложить решетку из реек. В боковые части подиума можно вмонтировать выдвижные ящики на роликах. Чтобы подиум и пол казались монолитной конструкцией, просто обтяните и тот, и другой одним и тем же напольным покрытием. Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть конструкцию подиума, покрасьте его, выложите паркетом, обшейте пробковыми плитами или линолеумом.
ДИВАН С МНОЖЕСТВОМ ЯЩИКОВ
В чем преимущество такого дивана? Он дешев для мягкой мебели, так как состоит только из подушек. Его размеры зависят только от вас. В подиуме можно предусмотреть ящики для хранения всякой всячины. Основанием дивана служит платформа-уголок высотой примерно 250 мм, разделенная внутри на отдельные отсеки. Отсеки – ящики закрыты съемными крышками. Диванные подушки изготовлены из пенополиуретана толщиной примерно 150 мм. Спинки уложены свободно. Продолжение дивана служит основанием для книжных полок.
ИГРОВОЙ ПОДИУМ
Детям нужно место для игр. А детская комната бывает зачастую столь мала, что в ней помещаются только кровать да рабочий стол. Подиум просто решает проблему обстановки, так как одновременно служит местом для игр, сна и учебных занятий. Днем кровать вместе с бельем исчезает под крышкой, превращаясь в игровую площадку. Подиум собирают из столярных плит, которые можно либо отполировать, либо оклеить пробковой плиткой.
КУХОННО-СТОЛОВЫЙ ПОДИУМ
Отдельный уголок на кухне, где можно позавтракать, —это всегда приятно. К тому же все, что нужно для трапезы, находится под рукой. Самое удобное в этом варианте то, что в отличие от обычной стойки бара высотой 900 мм, сидеть за которой можно, только взгромоздясь на шаткий табурет, здесь есть подиум. На него легко поставить удобные стулья.
ВЫДВИЖНАЯ ПОСТЕЛЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Как разместить внезапно нагрянувших и оставшихся на ночь гостей? На выдвижную постель их! Имеющая ролики постель просто выкатывается наружу, а когда гости уехали, прячется под подиумом вместе с обрешеткой, матрасом и бельем. Решение столь же практичное, сколь и экономящее жилую площадь, так как на подиуме вполне хватит места для домашнего кабинета. Такая модель подиума подойдет и для детской, особенно для ребят подросткового и юношеского возраста, которым хочется иметь собственное помещение.
Для реализации подобного проекта сначала надо всесторонне продумать функциональное назначение, конструкцию, варианты отделки подиума. Определившись с размерами и подготовив материалы и комплектующие, приступают к его изготовлению.
КАРКАС ПОДИУМА
Для изготовления потребуются следующие материалы: столярные плиты (или ДСП) толщиной 19 мм, деревянные рейки 20×30 мм, шурупы, войлочные или фетровые полоски. Начните с того, что для расчета количества необходимого материала начертите план подиума. Всю расчетную площадь подиума поделите продольными и поперечными ребрами. Поперечные ребра размещайте через каждые 700-800 мм (располагая их вразбежку). Ширина ребер должна равняться расчетной высоте подиума минус толщина верхней обшивки. Плиты последней лучше всего раскроить так, чтобы они стыковались друг с другом поверх ребер. В этих местах толщину ребер следует нарастить, привернув к ним шурупами по бокам рейки, к которым будут крепиться плиты обшивки. Лучше выбирать для обшивки плиты небольших размеров —их легче транспортировать, и с ними удобнее работать. Чтобы подиум не скрипел, подложите на ребра под обшивку полоски войлока или фетра.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Разметьте на наружной стороне одного продольного ребра места стыков с поперечными ребрами, затем приверните с этой стороны поперечные ребра к продольному ребру шурупами. Аналогичным образом соберите следующие сегменты из одного продольного и поперечных ребер. Собранный каркас отнивелируйте, компенсируя неровности пола деревянными клинышками, и только потом начинайте приворачивать шурупами плиты обшивки поверхности подиума.
Соберите подиум высотой не менее 280-300 мм с учетом того, что часть каркаса, отведенная под кровать, монтируется без продольных и поперечных ребер.
Крышка подиума поддерживается в этой части двумя рейками сечением примерно 40×60 мм: одна —в середине, другая —по передней кромке подиума. Их «сажают» в соответствующие пазы в продольных ребрах каркаса. Короб выдвижной кровати собирают на клее и шурупах из столярных плит. Для его большей прочности снизу по бокам приворачивают шурупами две выпиленных из столярной плиты полосы шириной 200 мм каждая. Решетку собирают из поставленных на ребро реек 20×30 мм, крепящихся с внутренней стороны шурупами. Небольшие ролики диаметром около 40 мм делают кровать выдвижной.
Конструкция каркаса для кровати на подиуме аналогична вышеописанной с той разницей,что на участке, отведенном под решетку кровати, ребра не ставятся. Опорные рейки под обрешетку приворачиваются к продольным ребрам на такой глубине, чтобы матрас на одну треть был погружен в подиум (убедитесь, что расстояние от решетки до пола —не менее 4 см). Просверлите вентиляционные отверстия. Справа и слева от кровати соберите отсеки под выдвижные ящики. Высота передних стенок ящиков должна быть такова, чтобы закрывать ролики.
Конструкция каркаса игровой площадки также аналогична вышеописанным. Минимальная высота подиума —280-300 мм, чтобы обрешетка кровати и постельное белье уместились под крышкой. Под кровать отводится площадь примерно 90×190 см. Справа и слева к продольным ребрам шурупами приворачивают опорные рейки под обрешетку кровати.
Для крепления крышки к верхнему и нижнему краям наружного продольного ребра к стене на дюбелях крепят две рейки – прокладки толщиной примерно 20 мм. Верхняя рейка – прокладка должна точно совпадать по высоте с верхней кромкой подиума. К ней шурупами приворачивают рояльную петлю. В открытом положении крышка прислонена к стене и должна фиксироваться цепочкой.
Эта небольшая скамейка будет очень полезна в доме. Ее можно использовать всюду и прежде всего, конечно, для того, чтобы отдохнуть, сидя в кресле и положив на скамейку уставшие за день ноги. Пригодится скамейка и в детской, например, в качестве столика для игр.
Все детали скамейки вырезают из сосновых досок или клееных щитов толщиной 18 мм и 12 мм. Соединения верхней крышки с боковыми стенками (ножками) выполняют встык на гвоздях с клеем. Продольные стяжки приклеивают к крышке и ножкам и дополнительно крепят мелкими гвоздиками. Чтобы скамейка была более устойчивой и не качалась на небольших неровностях пола, на нижних кромках ее боковых стенок-ножек делают вырезы глубиной около 10 мм.
Фигурные продольные стяжки выпиливают из сосновой доски или щита толщиной 12 мм. Их контуры можно перерисовать с помощью масштабной сетки. (На рисунке показана только одна половина контура, вторая —зеркально симметрична.)
Чуть выше центра боковых стенок-ножек с помощью электролобзика вырезают отверстия в виде сердечка. Размеры этих вырезов могут быть произвольными, а их контуры переносят на заготовки с помощью самодельного шаблона из плотного картона.
Перед сборкой все детали скамейки тщательно шлифуют, а затем склеивают и сколачивают гвоздями друг с другом. Готовую скамейку еще раз шлифуют мелкой наждачной бумагой, удаляют выступившие излишки клея и окрашивают в два-три слоя любым водостойким мебельным лаком.
При настилке кровли, последующем ее ремонте, чистке дымохода и в других подобных случаях не обойтись без трапа на крыше. Работы на высоте опасны. Поэтому первое требование к трапу —надежность. А поскольку учиться лучше на чужих ошибках, попробую поделиться своим печальным опытом.
По окончании кровельных работ на крыше моего дома осталось два трапа. Один из них был сделан в виде лестницы из слег. Когда его делал, заметил, что волокна стволов сосенок крученые. Обычно я предпочитаю не работать с такой древесиной, но в тот момент отступил от своего правила, поскольку время поджимало. Снять трап по завершении работы руки как-то не доходили, и он остался на зиму.
Уже осенью я обратил внимание на то, что слеги выгнулись и зацепление трапа за конек крыши уменьшилось. Напрасно я рассчитывал, что, высохнув, древесина примет исходную форму. В одну из зимних ночей проснулся от сильного грохота —трап все-таки сорвался. Что же произошло? Снег на нижней части крыши спрессовался, надавил на трап, и его верхняя часть вышла из зацепления с крышей. Ветер же с противоположной стороны крыши завершил «процесс демонтажа». Вывод: нужно следить за состоянием трапа на крыше, и если он начал деформироваться (например, от неравномерного увлажнения и усыхания) —лучше от него вовремя избавиться.
Другой, еще более поучительный случай произошел, когда я помогал соседу (кстати, профессиональному строителю) перекрывать крышу. Мы уже прибивали последний лист шифера, когда лестница под нами поехала вниз. Лист шифера был достаточно укреплен и остался на крыше, в отличие от нас и трапа, которые «приземлились» в разных местах. К счастью, перед работой мы убрали от дома металлический ящик для раствора, который стоял как раз на том месте, куда мы упали. Поэтому я отделался лишь переломом ребра (о чем узнал позже), а сосед —ушибами.
Когда проводили «разбор полетов», выяснилось следующее. Во-первых, зацеп трапа был выполнен так, что раскосы оказались прибитыми слишком близко к краю доски. А во-вторых, как назло, структура дерева в этом месте оказалась не прямолинейной, а под углом, и гвозди, которые хотя и были прибиты со смещением относительно осевой линии, попали в одно волокно. Последний лист шифера располагался у конька и при работе сосед упирался в раскос трапа. Видимо эта нагрузка и была последней каплей: кусок доски в месте крепления раскосов откололся.
Выводы мы сделали такие.
1. Известное правило «не вбивать гвозди по одной линии» следует понимать, как «не располагать гвозди по одному волокну дерева».
2. В местах ответственных креплений расстояния от края доски до гвоздя должны быть существенно большими, чем рекомендуемые 15 диаметров гвоздя.
3. Доверяй, но проверяй, даже если проверяемый —профессионал.
4. Предусматривай страховку, несмотря на то, что для этого потребуется дополнительное время.
Многим умельцам знакомо явление —ровные и прямые доски со временем начинают постепенно деформироваться. Годовые кольца словно стремятся выпрямиться, в результате чего важнейшие элементы конструкции дома: подоконники, проступи лестниц и др, начинают походить на корыта и становятся практически непригодными к эксплуатации.
Чтобы избежать этого, строитель из г. Касимова Рязанской области Р. Г. Вереин применяет, например, несложный прием. Перед тем, как использовать широкую, строганую доску по назначению, он пропиливает ее внутреннюю сторону так, как показано на рисунке. Такие резы он делает со стороны центра годовых колец на глубину, составляющую примерно 60…70% толщины заготовки. Это позволяет существенно ослабить внутренние напряжения в доске и избежать тем самым неприятностей, связанных с деформацией древесины. Сделать такие пропилы можно ручной дисковой пилой.
Эта полка с ограждением для надежного хранения пряностей, скобами для подвески предметов кухонной утвари, лампами для освещения рабочего места и вытяжным вентиляционным коробом понравится любой хозяйке.
Кастрюли, сковородки, миски, поварешки, различные пряности —всем этим на кухне пользуются постоянно. И чем они удобнее и компактнее будут размещены, тем меньше хозяйка совершит лишних движений. Однако это возможно только в условиях просторной и рационально спланированной кухни. Если же она тесная, да к тому же темная, говорить о том, что работа на кухне доставляет радость, не приходится. Тем не менее комфорт у варочной плиты можно создать и на мини-кухне. В этом случае как нельзя кстати подойдет подвесная полка, как альтернатива обычным тумбам и настенным шкафам. Да не простая полка, а с системой освещения и подвешенной снизу вытяжкой. Последние встроены в полку скрыто. Все, что необходимо для работы на кухне, всегда находится под рукой. Тот или иной предмет можно снять с полки, не отходя от варочной плиты.
Заготовки для полочек и стенок полки выкраивают из ДСП толщиной 16 мм, облицованной пленкой. Подвески делают из брусков сечением 50×50 мм, в верхнем торце которых с помощью фрезерной машинки выбирают пазы глубиной 40 мм. Эти пазы предназначены для ввертываемых в потолок рым-шурупов (с головкой-кольцом). С некоторым отступом от верхнего торца в брусках сверлят поперек паза горизонтальное отверстие под болт Мб, фиксирующий вставленный в паз рым-шуруп.
Сборка полки. В раскроенных деталях из ДСП сверлят отверстия, в которые легкими ударами молотка забивают шканты из бука. Чтобы выдержать требуемую вертикальность отверстий, желательно закрепить электродрель на сверлильном штативе. Точно разметить отверстия помогут специальные маркеры.
Вряд ли кто из малышей откажет себе в удовольствии выйти в плаванье на «пиратском судне», под которое оформлена обычная песочница.
Для постройки такого корабля – песочницы потребуются всего несколько сухих сосновых досок толщиной 20 мм и брусков сечением 40×30 или 40×20 мм. Все соединения деталей песочницы выполняют на шурупах. Закругления на концах сидений проще всего сделать с помощью электролобзика. Но можно обойтись и без него, сделав несколько прямых запилов по касательной, а оставшиеся уголки скруглить напильником с крупной насечкой.
Сначала к обеим продольным боковым стенкам корпуса судна привинчивают шурупами заостренные снизу угловые бруски, предназначенные для установки конструкции на земле. А затем к этим же брускам привинчивают поперечные перегородки.
Треугольную плиту, обозначающую носовую часть корабля, выпиливают из доски шириной 150 мм. Ее приклеивают к переднему сиденью, а сверху привинчивают шурупами накладку («бушприт»), которая предназначена для увеличения прочности этого соединения.
Перо руля 4 и румпель 6 соединяют друг с другом шурупами и устанавливают на доске заднего сиденья. В центре среднего сиденья вырезают отверстие под мачту. Теперь все сиденья можно привинтить шурупами к продольным боковым стенкам корпуса.
Мачта никакого специального крепления не имеет. Ее просто вставляют в центральное отверстие среднего сиденья и втыкают в землю. Для этого ее нижний конец заостряют. В верхний конец мачты ввертывают шуруп с кольцом для крепления шнуров. Нижние концы шнуров пропускают в отверстия в передней части продольных боковых стенок корпуса и завязывают узелки. «Корабль» раскрашивают водостойкими красками.