Кроликов выращивали еще в Древнем Риме, создавая для них специальные питомники. Выращивают их и в наши дни для получения мяса и дешевого меха прежде всего в силу того, что ухаживать за этими пушистыми зверьками очень просто.
Чаще всего кроликов содержат в крольчатниках, устроенных в закрытых сараях или специально сооруженных утепленных домиках. Однако летом жилище для кроликов можно устроить и на открытом воздухе, обеспечив животным надежную защиту от дождя и ветра.
Прежде чем приступить к изготовлению летнего домика, необходимо хотя бы очень коротко ознакомиться с основными правилами их содержания и кормления. Правила эти очень простые.
Молодые кролики вполне мирно могут уживаться друг с другом, поэтому их можно расселять по клеткам по двое и даже больше, если это необходимо. Однако взрослые животные, особенно в пожилом возрасте, очень часто просто не переносят друг друга. По этой причине не следует сажать в одну клетку, например, двух взрослых самок.
В теплое время года кроликов желательно почаще выпускать на свежий воздух. Выгул для этого должен иметь прочное и надежное ограждение высотой не менее 80 см. В крайнем случае, можно приспособить для выгула большую переносную клетку с «крышей» из проволочной сетки, чтобы зверьки могли понежиться на солнце.
Места постоянного проживания необходимо регулярно чистить (желательно ежедневно) и менять подстилку. В качестве подстилки обычно используют солому, которую раскладывают ровным слоем на подушке из торфяной крошки. Солома способствует очистке меховой шкурки животных, а торф отлично впитывает мочу (удаляемый при чистке клеток торф с остатками соломы можно использовать как очень хорошее удобрение).
Кормят кроликов три раза в день, причем основное кормление —вечером. Примерный рацион для взрослых животных может быть таким: утром —отварной картофель с очистками, но без ростков и гнили, размятый и замешанный на подсоленной воде с отрубями; днем —немного сена и один сочный корнеплод (морковь, кормовая свекла и т.п.); вечером —плотный ужин, включающий сено, овес и обязательно свежий зеленый корм, в качестве которого кроликам можно давать листья одуванчика, люцерну, клевер, различные салаты, шпинат и капусту. Очень полезна для кроликов и свежескошенная луговая трава. В жару и при кормлении сухими кормами в клетке обязательно должна быть свежая питьевая вода.
Вот, вкратце и все нехитрые премудрости. Летний домик, максимально учитывающий особенности содержания кроликов, рассчитан на начинающих «животноводов». Он имеет легкую сборно-щитовую конструкцию, и установить его можно на любой ровной площадке прямо под открытым небом. Щиты для корпуса собирают из дощечек шириной 9 см и толщиной 2 см. Сплачивают их на гвоздях с помощью поперечных реек очень небольшого сечения —4,5×2 см.
Все соединения элементов конструкции делают без шипов и врезок —просто встык или внакладку на гвоздях. Это позволяет существенно упростить и ускорить сборку домика. Нужно лишь аккуратно и точно нарезать заготовки необходимой длины, размеры которых указаны в таблице.
Для удобства уборки дно жилого отсека домика набрано из реек 4, установленных на небольшом расстоянии друг от друга. Под этой решеткой располагается выдвижной ящик, выстланный изнутри рубероидом. Если насыпать на дно ящика небольшой слой торфяной крошки, то ежедневная уборка будет занимать считанные минуты.
Верхняя крышка домика с наклонной кровлей —легкосъемная. Это позволяет при желании устанавливать домики в два этажа. Для этого второй домик собирают без ножек (детали 9 и 10 не устанавливают, а рейки 5 делают короче на 18 см). Получается двухэтажная конструкция под общей крышей. Так можно решить жилищную проблему быстро растущего семейства.
Оболочка светильника —гибкий пластиковый рукав 050 мм, который используют обычно для прокладки вентиляционных каналов в труднодоступных и неудобных местах. Найти его можно практически на любом строительном рынке в отделах, где продают сантехнику. Приобрести нужно кусок такого рукава длиной 3,5-4 м из светлого полупрозрачного пластика. Желательно, чтобы он был без заломов и разрывов, так как кроме своего основного назначения —светорассеивателя, он выполняет еще и защитную функцию —электроизоляции.
В этом же отделе надо подобрать пару подходящих по диаметру пластиковых пробок-заглушек, которыми комплектуются ПВХ-канализационные трубы. В крайнем случае вполне подходящие заглушки можно сделать и из многослойной фанеры, выпилив несколько дисков и склеив их вместе стопкой толщиной 20-30 мм.
Источником света в этом светильнике служат автомобильные лампочки стержневого типа 12В/5Вт. Найти их можно в любом магазине, торгующем автозапчастями. Всего нужно купить 20 таких лампочек. Если соединить их последовательно (как включают лампочки в елочных гирляндах), то светильник сможет работать непосредственно от сети -220 В.
Кроме того, для изготовления светильника необходимо купить 6,5-7 м гибкого двужильного электрошнура. Его длина должна быть больше длины оболочки на 2,5-3 м.
Начинают работу с монтажа гирлянды осветителя. Все лампочки по очереди впаивают в разрыв одного из проводников кабеля. Для этого его аккуратно разрезают, зачищают оба кончика длиной 4-5 мм и подпаивают их к колпачкам лампочки. Расстояние между соседними лампочками должно быть около 15-20 см. Так монтируют 19 лампочек. Последнюю, 20-ю лампочку, подпаивают к разделанным и зачищенным кончикам обоих проводников шнура.
Ко второму концу шнура подсоединяют штепсельную вилку для включения в розетку, но сначала этот конец пропускают в отверстие в пробке-заглушке и закрепляют на ней. Сделать это можно просто, завязав на шнуре два узелка.
Гирлянду с лампочками с помощью мягкой проволоки пропускают внутрь оболочки и конец с последней лампочкой крепят нитками ко второй пробке на противоположной стороне оболочки. Гирлянда внутри оболочки должна располагаться свободно, без натяжения. Лучше оставить небольшой «провис» кабеля длиной 0,3-0,5 м внутри оболочки, чтобы свести к минимуму вероятность его обрыва.
Обе пробки-заглушки вставляют в концы рукава-оболочки и крепят, наложив бандаж из нескольких витков мягкой проволоки. После этого светильник готов к работе. Несмотря на то, что он имеет довольно большую мощность —около 100 Вт —свет он дает мягкий, неяркий и не слепящий. С помощью такого освещения в любом месте можно легко создать ощущение уюта и обстановку, располагающую к тишине и отдыху.
Крепление предметов к стене —дело, с которым мы сталкиваемся постоянно, будь то подвеска настенного шкафчика или легкой картины. Сама по себе эта работа достаточно проста, если есть надежный фиксатор
и соответствующее ему сверло.
При сверлении отверстия необходимо учесть, что штукатурка не выдерживает нагрузки. В нее можно забить крепеж только для очень легких картин.
Обычно проблемы возникают, когда вы сталкиваетесь с полой стеной. Для нее разработаны специальные фиксаторы, проходящие через внешнюю поверхность, а затем раскрывающиеся и закрепляющие дюбель на месте.
Дюбели для стен под различные шурупы выпускают в широком диапазоне размеров, а для облегчения выбора размера «пробка/шуруп» многие изготовители окрашивают их в разные цвета. Дюбель нужно подбирать под шуруп, а отверстие сверлить под выбранный дюбель. Некоторые из них продают с биркой-указателем, по которой легко выбрать лучшую комбинацию «шуруп/дюбель/сверло».
Выбор шурупа зависит от размера отверстия в кронштейнах навешиваемых предметов. Поэтому сначала проверяют размеры отверстий в кронштейнах и под них подбирают шурупы.
Большинство современных дюбелей изготавливают из пластика (самые прочные —из нейлона), хотя по традиции для небольших нагрузок используют и деревянные пробки. В просверленное отверстие дюбель должен входить плотно. В слишком большом отверстии он будет проворачиваться. На современных дюбелях по бокам делают «крылышки», которые стопорят его, когда при ввертывании шурупа он тоже пытается провернуться. Если отверстие мало, дюбель просто не войдет, и вы только разобьете его.
В большинстве случаев для установки дюбеля надо просверлить отверстие глубиной, равной его длине плюс припуск на острие шурупа, которое может из него выйти.
Для крепления деревянных коробок окон и дверей есть очень длинные дюбели, рассчитанные на проход через коробку и кладку. Некоторые дюбели увеличиваются в объеме при ввертывании шурупа. Другие, используемые для быстрого крепления, расширяются при забивании специальных дюбельных гвоздей.
Для легких предметов или подвески к сухой штукатурке есть специальный крепеж, для которого не надо сверлить отверстия.
В ситуациях, когда стандартные пробки из пластика не выдерживают прилагаемых нагрузок, например, подвеске моек или креплении стоек ворот, используют анкера. Существует множество стальных специальных анкеров разных диаметров, в которых навинчивающийся на болт конус со значительным усилием распирает «крылышки» в стороны. Как правило, отверстия для большинства анкеров сверлят специальными буровыми сверлами.
Для полых конструкций используют различные приемы крепления фиксаторов. В отверстии «крылышки» фиксаторов могут заклиниваться или их подвижные секторы могут раскрываться с внутренней стороны стены. Для сухой штукатурки есть фиксаторы, которые сами врезаются в нее при забивании дюбеля или ввертывании винта.
У некоторых анкеров для полых стен при вывертывании винта «крылышки» или раскрывающиеся сектора могут упасть между стенами. Поэтому, шуруп надо пропустить через кронштейн подвески до фиксации таких анкеров в стене.
Для крепления к очень тонким материалам (например, кузовам автомобилей) выпускают резиновые втулки, расширяющиеся у поверхности листа при ввинчивании шурупа и обеспечивающие герметичность и виброустойчивость крепления.
Для отверстий в старой рыхлой кладке можно использовать быстросохнущую эпоксидную шпаклевку, которая создает прочную пленку. После ее нанесения надо выждать 15-20 мин, пока она застынет, и завернуть в нее шуруп.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Большая часть дюбеля должна находиться в кладке, а не в штукатурке. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы в дно не уперся кончик шурупа.
В облицованной плиткой стене дюбель должен быть утоплен глубже плитки. В противном случае при ввертывании шурупа плитка может треснуть.
Крепеж, установленный на стены с полостью, может быть когда-нибудь снят. И если его части упадут в полость, придется ставить новый крепеж.
При работе с мягкими материалами (например, облегченными строительными блоками) используют специальные дюбеля. Они расширяются больше обычных, поэтому некоторые из них сделаны в виде саморезов.
Бывают очень сложные стены (например, в старом доме), и для них понадобятся «химические» анкеры, специально спроектированные для таких стен.
Если для дюбеля и шурупа просверлено слишком большое отверстие, сначала лучше вставить дюбель большого диаметра и до ввертывания шурупа забить в него дюбель меньшего диаметра.
Стиральные машины бывают двух видов: с загрузкой белья спереди и с загрузкой сверху. Компоновка бака для воды, барабана, приводного электродвигателя и ременной передачи у тех и других одинакова. Баки барабан в обоих случаях сделан из нержавеющей стали. Поэтому проблем с коррозией здесь быть не должно.
Однако при частой стирке щелочь и вода проникают в самые потаенные, казалось бы —недоступные для них уголки машины. Вот здесь – то ржавчина и может образоваться, так как детали, расположенные вокруг бака, сделаны из обычной листовой стали и покрыты краской или лаком.
Постоянно пользуясь машиной, необходимо время от времени проверять состояние ее узлов, в том числе следить, не появилась ли ржавчина.
Для доступа к внутренним узлам машины отвинчивают винты или саморезы и снимают обшивку. Наличие признаков ржавчины на дне машины не должно серьезно беспокоить. Это явление —обычное, вызываемое влагой, которая попадает на дно машины при выемке из бака влажного белья. Машина неисправна, если утечка воды происходит из самого бака через шов или уплотнение.
Если при включении машины не загорается контрольная лампочка, то проверяют, подключена ли она к электросети. Если подключена, то проверяют, не отключился ли предохранитель штепсельной розетки.
Если не поступает вода, то проверяют, открыт ли водопроводный кран, так как для разгрузки подводящего шланга кран после стирки перекрывают.
Дефект может быть непосредственно в агрегате. Чаще всего —это короткое замыкание, вызванное воздействием влаги. Очень чувствителен к брызгам конденсатор.
Существует такое правило: прежде чем открыть машину и демонтировать ее узлы и детали, ее отключают от электросети.
Периодически проверяют сетку – ловушку для мусора, а также насос. Сильно загрязненную сетку прочищают.
Возможные течи в шлангах определяют по наличию на их поверхности влаги и следов высохшего щелочного раствора. В этом случае проверяют, прочно ли затянуты на шлангах хомутики.
Черный налет на поверхностях деталей машины в зоне приводного ремня указывает на его износ. Такой ремень срочно меняют, не дожидаясь, пока он порвется. Одновременно выявляют причину его интенсивного износа. У машин с загрузкой белья спереди износ ремня может быть вызван поломкой спицы приводного шкива, а у машин с загрузкой белья сверху —наличием зазора в подшипнике оси или барабана. Для проверки снимают ремень и обеими руками трясут барабан, а также прокручивают шкив.
Скрип и хруст свидетельствует о неисправности подшипника оси.
Работу электродвигателя проверяют без приводного ремня. Характерные звуки указывают на неисправность подшипника двигателя, который необходимо поменять.
Конденсатор предназначен для преобразования напряжения бытовой сети в трехфазное, обеспечивающее пуск и работу приводного электродвигателя. Если двигатель гудит и не крутится, значит, неисправен конденсатор. Ремонтировать здесь нечего —надо поставить новый конденсатор. Для этого нужно разрядить неисправный, отключив машину от электросети (иначе вас может «ударить» током) и изолированными пассатижами замкнуть накоротко контакты. Старый конденсатор послужит образцом при покупке нового.
Серьезные повреждения амортизаторов —явление довольно редкое. Обычно они служат столько, сколько и сама машина. Назначение амортизаторов —сбалансировать вращение барабана во время стирки и отжима белья.
Поэтому радиальное биение барабана при вращении вовсе не означает, что вышел из строя амортизатор. Это может происходить и из-за ослабления его подвески. Ее закрепляют, подтягивая болты.
Возможно, придется и потуже ввернуть амортизатор. Важно обратить внимание на правильность посадки стопорных шайб, иначе во время очередной стирки могут ослабнуть гайки.
Неисправность гидравлического амортизатора определяют с помощью сухой тряпки, а пружинного или газового —только посредством покачивания от руки барабана с баком. Если он долго вибрирует, то меняют амортизатор.
В загрузочном отверстии стоит неподвижный пластиковый вкладыш, а также резиновая манжета с гофрами. Назначение последних —смягчить движение барабана. Пластиковая вставка не дает загружаемому или извлекаемому из машины белью упасть между стенками бака и барабаном.
Со временем на уплотнениях откладываются частицы щелочи, которые под воздействием вибрации машины все глубже проникают в материал. В таком состоянии резиновая манжета уже не может обеспечить требуемую герметичность и при извлечении из машины мокрого белья щелочной раствор или вода для полоскания стекает по баку и боковым стенкам корпуса машины вниз. Это может вызвать короткое замыкание в конденсаторе и коррозию деталей.
Поврежденный пластиковый вкладыш, как и резиновую манжету, к сожалению, отремонтировать невозможно, они подлежат замене. Крепление манжеты к баку обеспечивает направляющая рама.
Сложный ремонт машины с загрузкой белья спереди производят в случае, когда повышенный стук при стирке и отжиме вызван постепенным разбалтыванием барабана в местах его крепления. Это приводит со временем к появлению трещин в металле. Дефект проявляется еще и образованием на белье, так называемых, затяжек и лохмушек. Это происходит из-за того, что при сильном вращении барабана трещины «оживают» и начинают «закусывать» белье, вытягивать и рвать нитки. В таких случаях барабан лучше заменить, что не всегда возможно из-за отсутствия подходящей по размерам модели.
Ремонт такой машины состоит в том, что из нее вынимают барабан и выбивают запрессованные втулки крепления барабана в крестовине шкива. Втулки заменяют оцинкованными или хромированными болтами М10. После установки барабана на эти болты, которые затягивают с шайбами гровера, необходимо заделать трещины. Для заделки последних хорошо подходит двухкомпонентный клей, который еще называют «холодной сваркой». Такой клей рекомендован к применению в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Трещины зачищают шкуркой, обезжиривают растворителем, уайт-спиритом или ацетоном. Размешанный пастообразный клей маленьким шпателем ровным слоем наносят на поврежденные участки барабана. Через сутки после отвердения «холодной сварки» машина готова к работе.
Стандартный ящик для оружия стоит сравнительно недорого. Однако для домашнего мастера, имеющего в своем распоряжении бытовой сварочный аппарат и угловую шлифовальную машинку, сделать его не так уж и трудно. И обойдется он дешевле, чем покупной. Это тем более актуально, если у вас несколько стволов или неразборное крупногабаритное оружие с неоткидными стволами и прикладом. В этом случае потребуется специальное хранилище, стоимость которого несравненно выше, чем обычный ящик.
Я сделал себе оружейный ящик с габаритными размерами 1100×400x300 мм из стального листа толщиной 2 мм. Конструкция его проста.
Последовательность работы была следующей. Угловой шлифовальной машинкой вырезал: для двух боковин —заготовки размерами 1100×570 мм каждая; для крышки и дна —две заготовки размерами 400×300 мм каждая; для дверцы —одну заготовку размерами 1040×340 мм; для двух лицевых вставок —две заготовки размерами 300×70 мм каждая.
Гнул и рихтовал их кувалдой на верстаке и мощном швеллере. Затем заготовки сварил встык прерывистым швом с шагом 100 мм. Потом приварил к ящику петли —для дверцы и уголки в его верхней части —для полочки.
Первоначально я планировал запирать ящик на навесные замки и поэтому приварил стальные петли-проймы, но потом решил, что будет лучше, если сделать сейфовый замок с распирающими шинами. Для этого разобрал дверной замок и к его ригелю приварил 120-мм хвостовик из полосовой стали сечением 20×4 мм. В задней части коробки замка вырезал проем для прохода хвостовика. Сам замок прикрепил на двух болтах, приваренных к внутренней стороне дверцы, и двух винтах, проходящих через торец дверки. Из полосовой стали нарезал кулисы и шины, которые соединил на винтах с хвостовиком ригеля.
Шины я разместил в приваренных к дверце направляющих, сделанных из стального уголка с полками 30×30 мм. В соответствующих торцевых местах дверцы, лицевых вставок и боковины для прохода ригеля замка и шин вырезал отверстия, которые усилил планками с прорезями (ответную планку для замка еще называют штребней), не позволяющими продавить во внутрь дверцу ящика.
Шины не выпадают из направляющих благодаря удерживающим скобам из полосок стали толщиной 1 мм. Для того, чтобы на механизм замка не действовали лишние нагрузки, под хвостовик ригеля я установил подпирающий болт.
При закрытом на два оборота ключа замке ригель выходит на 18 мм, в то время как распирающие шины на —8 мм. Этого вполне хватает для надежной фиксации дверцы ящика сверху и снизу.
Оружейный ящик я прикрепил к стене, вкрутив в заднюю стенку мощные само-резы, а чтобы он не «бросался» в глаза, оклеил его обоими.