Мозаика —создание изображения из множества маленьких элементов. Это одна из самых древних и красивых техник украшения различных поверхностей.
Для создания художественной мозаики необходим жидкий цементный раствор —тонкая дисперсная смесь, специально предназначенная для заделки мелких швов. Для приготовления таких растворов можно приобрести различные порошки, которые надо смешать с водой, или готовые пасты. Оттенков растворов —множество. Кроме того, можно подобрать нужный оттенок, добавив в раствор акриловую краску.
Мозаику можно сложить из разных материалов. Мы приводим только некоторые основные идеи, так как твердых правил в этом искусстве нет —можно сделать мозаику из элементов одного цвета или можно собрать ее из комбинации разноцветных элементов.
Художественные мозаичные панно из стекла изготавливают в широкой цветовой гамме. Стандартный размер одного элемента —около 2 см2. Лицевая поверхность должна быть гладкой и плоской. Для лучшей адгезии с тыльной стороны края кусочка мозаики должны быть скошены и иметь гребешки.
Керамические мозаичные плитки бывают разных типов. Широко применяются мозаики в римском стиле. В отличие от стеклянных пластинок их лицевая и тыльная стороны одинаковы.
Керамические облицовочные плитки идеально подходят для укладки мозаики, но часто их используют для освоения первых шагов в этом искусстве. Чтобы получить необходимый материал для работы керамические плитки разбивают молотком, а точный контур выкусывают кусачками.
Фаянсовый бой —разбитые декоративные тарелки, чашки и тому подобное можно найти на свалках отходов керамического производства. Для изготовления отдельных работ их тоже можно разбить молотком и обколоть кусачками.
Включение в мозаику маленьких деталей (бусинок, гальки и раковин) может быть очень эффектным.
При обкалывании мозаичных плиток во все стороны неизбежно разлетаются острые осколки. Поэтому всегда надо надевать защитные очки и сметать маленькие острые осколки плитки кистью.
При заливке раствором тоже необходимы защитные очки, резиновые перчатки и маска.
Для работы понадобятся: ДВП 10×280x140 мм; стеклянные пластинки (30 розовых, 10 аметистовых, 5 золотистых, 90 ярко-голубых, 80 бледно-голубых); маленькая темная бусинка; кусачки и защитные очки; пинцет; клей ПВА и кисточка; маскировочная лента; копирка, карандаш и линейка; белый раствор для плитки и инструмент для его укладки.
Одна ванная на всю семью —этого порой бывает маловато, особенно если у вас дети —школьники, студенты, да и вы с женой работаете. А если в доме заночевали гости, то у одной ванной по утрам обычно выстраивается целая очередь.
Проблему можно решить, оборудовав вторую ванную комнату. Много жилой площади она не займет. Чтобы установить душ, вполне достаточно узкого (шириной 900 мм) участка спальни, отгороженного от остальной ее части. Водоподводящие и сточные трубы лучше проложить так, чтобы они были укрыты ограждением цоколя, который одновременно будет местом хранения предметов для ухода за ванной.
Дополнительная ванная с кабиной для душа и умывальником, оборудованная за перегородкой в спальне.
Устройство каркаса цоколя. Проложенные открыто по стене трубы (сточная, холодного и горячего водоснабжения) некрасиво выглядят. Укрытие их штукатуркой трудоемко, при этом образуется большое количество строительного мусора и грязи. Предлагаемое решение (наиболее простое и элегантное) заключается в устройстве цоколя, под которым трубы будут надежно укрыты.
Верхний горизонтальный брусок крепят на сквозных дюбелях к стене на высоте 900 мм. Длина дюбелей, забиваемых в стену сквозь отверстия в бруске, —80 мм.
Цоколь представляет собой легкую деревянную конструкцию с обшивкой из гипсокартонных плит. Расстояние между цоколем и стеной зависит от расстояния между стеной и прокладываемыми трубами. В любом случае цоколь должен быть таким, чтобы в нем нашлось место и для звукоизоляции, снижающей уровень шума от протекающей по трубам воды.
Высота цоколя —порядка 900 мм. Верх его можно использовать как полочку для туалетных принадлежностей. Монтируемый из брусков каркас обшивают гипсокартоном и облицовывают керамической плиткой, которую крепят к обшивке тонким слоем эпоксидного клея. Последний достаточно эластичен и поэтому способен нормально воспринимать нагрузки, которые могут возникнуть при случайном прогибе гипсокартона.
Прокладка труб.Проложить водопроводные и сточную трубы можно собственными силами, но лишь при наличии опыта подобных работ. Прокладывать трубы следует аккуратно, тщательно проверяя паяные и винтовые соединения. После устройства цоколя доступа к ним уже не будет.
Обшивка цоколя. Гипсокартонные плиты —наиболее оптимальный материал для обшивки каркаса цоколя. Их легко резать ножом. Достаточно сделать с одной стороны плит надрезы и затем просто переломить их. Следует раскроить плиты так, чтобы стыки между деталями из них пришлись на середину брусков. Крепление плит обшивки осуществляют шурупами-саморезами с потайной головкой.
Стыки заделывают специальным эластичным гипсом, устойчивым к образованию трещин. Возможные небольшие неровности можно потом, когда гипс высохнет, зашлифовать.
Клеи для крепления керамической плитки. Ассортимент клеев для керамики достаточно широк. Какой из них выбрать, зависит от материала основы. Для крепления плитки к каменной стене применяют обычные клеи, которые выпускают в виде перемешиваемого с водой порошка или уже готовыми к использованию. Клей после отверждения становится хрупким, что в условиях твердой основы вполне приемлемо.
Иначе обстоит дело с основой из гипсокартона, используемого для обшивки каркасных конструкций. Под действием случайных нагрузок он может прогибаться, что приводит к растрескиванию неэластичного клея и в итоге —к разрушению облицовки.
Для крепления плитки к гипсокартону годятся только эластичные клеи, например, эпоксидный, спокойно реагирующий на прогибы основы. Еще одно преимущество эпоксидного клея —его водонепроницаемость, что защитит гипсокартон от воздействия влаги.
Независимо от материала основы разделку швов между плитками производят специальным раствором белого цвета. Соединительные швы между гипсокартоном и стеной нуждаются в специальной обработке. Гипсокартон и материал стены по-разному воспринимают воздействие температур, поэтому эти швы уплотняют эластичным герметиком.
Покрытие пола керамической плиткой. Прежде чем покрывать пол ванной плиткой, его тщательно зачищают, в частности, удаляют шпателем клей, попавший на пол при облицовке цоколя, а затем пылесосят.
На бетонную стяжку плитки можно укладывать, предварительно нанеся на нее тонкий слой клея. Как основа дощатый пол для укладки плиток практически не пригоден, так как доски пружинят, что может привести к разрушению покрытия. В этом случае на пол необходимо сначала уложить шпунтованные ДСП толщиной 22 мм, равномерно распределяющие нагрузку. Прикрепить их к доскам можно на шурупах.
Толщина керамической плитки почти такая же, как и толщина коврового покрытия, поэтому переход между ними будет практически незаметен. Ковровое покрытие крепят к основе с помощью двухсторонней клейкой ленты.
Для крепления плиток к основе из древесных материалов лучше использовать эпоксидный клей, а к основе из камня —быстротвердеющий раствор, который наносят на основу зубчатым шпателем и укладывают на него плитку. Ввиду быстрого высыхания раствора плитки следует укладывать сразу после его нанесения.
Швы между плитками пола расшивают с использованием раствора белого или серого тона. Однако в любом случае соединительные швы между полом и цоколем необходимо уплотнить водостойкой эластичной массой.
Устройство перегородки. Отделить ванную от спальни можно шкафами или легкой перегородкой. С тыльной стороны шкафы обшивают ДСП и облицовывают керамической плиткой. Перегородку из поробетона лучше оштукатурить или тоже облицовать плиткой.
В проходе посередине перегородки советуем навесить на петлях пластинчатые двери, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Это особенно важно, если в ванной нет вентиляции.
Для изготовления этих часов не нужно быть опытным мастером. Конструкция настолько проста, что сделать ее может практически любой человек —было бы желание. Задача упрощается еще и тем, что большая часть деталей самодельного корпуса не требует особенно тщательной отделки, поскольку оказывается скрытой за довольно массивной лицевой панелью, которая является единственной ответственной деталью. Если изготовление
металлических или пластиковых цифр для циферблата покажется слишком сложным, то их можно купить готовыми. Подойдут для этого, например, имеющиеся в продаже цифровые наборы для номеров квартир.
Все детали корпуса настенных часов сделаны из дубовых дощечек толщиной 12-13 мм. Размеры их приведены на рисунке и в таблице. Часовой механизм можно взять самый простой и дешевый —от электронных ходиков с 1,5-вольтовой батарейкой. Купить такой сегодня довольно просто. Это, конечно, не морской навигационный хронометр, но для бытовых целей такой механизм обеспечивает вполне приемлемую точность хода.
Работу целесообразно начать с изготовления лицевой панели. Эту деталь выпиливают лобзиком из заготовки склеенной из дубовых реек. Тщательно зачистив с помощью наждачной бумаги боковые кромки, с лицевой стороны по всему периметру снимают фаску-галтель радиусом около 3 мм. При известном терпении и аккуратности сделать это можно миниатюрной полукруглой стамеской, но лучше использовать фрезерную машинку с кромочной фрезой соответствующего профиля. Затем точно в центре заготовки высверливают отверстие диаметром чуть больше диаметра оси стрелок часового механизма.
И, наконец, с помощью циркуля и угольника с углом при вершине в 30° размечают положение всех двенадцати цифр на циферблате. Для разметки лучше использовать простой мягкий карандаш, чтобы линии можно было потом легко удалить с видимой части лицевой панели.
Корпус часового механизма склеивают из четырех дубовых планок шириной около 50 мм. Конструкция его хорошо видна на рисунке Планки в углах либо срезают на ус под углом 45°, либо в них выбирают четверти.
Крепят корпус к задней поверхности лицевой панели четырьмя короткими шурупами с полукруглой головкой. Для этого внутрь корпуса вровень с торцами боковых стенок вклеивают две дополнительных вставки шириной 15-17 мм, в которых высверливают четыре отверстия 03,5 мм под шурупы Но перед установкой корпуса на место, в его донышке необходимо сделать прямоугольный вырез для маятника размером 65×20 мм, а для петли, с помощью которой часы подвешивают на стене, в верхней перекладине корпуса вырезать паз-выемку, глубина которой должна быть равна толщине петли. Крепят петлю с помощью двух небольших гвоздиков.
Прежде чем приступать к отделке корпуса и лицевой панели, надо произвести предварительную черновую сборку всех деталей и установить на место часовой механизм. Если все сделано правильно, то часы вновь полностью разбирают и приступают к отделке. Лицевую панель еще раз прошкуривают наждачной бумагой, удаляют все линии разметки циферблата, оставив только метки для приклеивания цифр Лицевую сторону панели, если это необходимо, окрашивают морилкой и покрывают двумя-тремя слоями мебельного лака. После полного высыхания лака приклеивают на свое место цифры. Точно так же отделывают и корпус механизма часов, но его желательно тонировать морилкой в более темный, чем лицевая панель, цвет. Окрашенный лаком и хорошо просушенный корпус привинчивают шурупами к задней стороне лицевой панели, вставляют часовой механизм, устанавливают на место стрелки и —часы готовы.
Кроме того, потребуются: шурупы с полу круглой головкой 03,5×22 мм; петля подвеса, гвоздики 01,2×20 мм; часовой механизм; цифры высотой 20-25 мм.
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОД РУКОЙ
Велосипед, машина не очень сложная. Однако и он, как всякая другая техника, требует внимания, ухода, постоянной регулировки, а иногда и ремонта. Естественно, что перечисленные операции легко выполнить, если есть под рукой необходимые инструменты. Для хранения комплекта «велосипедных» инструментов можно сделать специальную стойку, где будет собрано все самое необходимое для выполнения любых ремонтных работ. Тогда и инструменты не будут теряться, и не придется собирать их по разным углам, и работать будет удобнее.
Изготовить такую стойку можно из обычной многослойной фанеры толщиной 12-14 мм. Собственно стойка состоит всего из трех деталей —двух вертикальных перегородок и донышка-основания. Центральная перегородка с ручкой для переноски имеет размеры 470×250 мм, вторая перегородка —400×250 мм, а донышко-основание —250×250 мм. В обеих перегородках вырезают встречные пазы глубиной 200 мм, собирают перегородки крест-накрест и привинчивают шурупами к основанию, смазав клеем пазы и нижние торцевые кромки. Снизу к основанию крепят шурупами четыре небольшие резиновые ножки.
Крышку-короб можно сделать из прямоугольных фанерных заготовок толщиной 6 мм. Боковые стенки имеют размеры 430×226 мм и 430×254 мм. Верхнее донце собирают из двух половинок (размером 254×116 мм каждая из многослойной фанеры толщиной 15 мм), между которыми оставляют просвет шириной 15 мм для выхода ручки-переноски. Все соединения выполняют встык на клее и мелких гвоздиках.
И КЛЮЧИ ВСЕГДА НА МЕСТЕ
У ключей есть одна «особенность» —они почему-то постоянно оказываются там, где их не должно быть и где их вовсе не ищут. Если у вас в доме эта «беда» случается часто, и искать ключи порядком надоело, то пора обзавестись специальным настенным ящичком для хранения ключей.
Материалы, необходимые для изготовления ящика: верхняя и нижняя горизонтальные панели 550×210 мм; боковые стенки 550×252 мм (2 шт.); дверки 252×110 мм (2 шт.); задняя стенка 240×210 мм (все перечисленные детали из фанеры толщиной 6 мм); две сосновые планки сечением 35×15 мм и длиной 210 мм с крючками для ключей; миниатюрные петли размером 20×10 мм (4 шт.); гвоздики; клей по дереву.
Для вьющихся растений обычные подпорки не годятся. Нужны специальные опоры —шпалеры. Один из вариантов легкосъемных настенных шпалер показан на фото и рисунке. Отличаются эти шпалеры от обычных тем, что их решетка изготовлена из очень тонких реечек сечением всего 22×8 мм. Для закрепленной на стене конструкции этого вполне достаточно. Кроме того, они сделаны легкосъемными, что существенно ускоряет и облегчает подготовку их к новому сезону.
Оба горизонтальных, закрепленных на стене бруска имеют сечение 44×22 мм. Такое же сечение имеют верхний и нижний поперечные бруски съемной решетки. Вертикальные и горизонтальные реечки шпалер (сечением 22×8 мм) крепят мелкими гвоздиками таким образом, чтобы ячейки решетки были оптимального для вьющихся растений размера —300×200 мм.
Накладная фиксирующая рейка, которую прибивают к нижнему, закрепленному на стене бруску, должна быть сечением 60×10 мм. Из такой же рейки можно сделать и фиксаторы-вертушки, установленные на верхнем, закрепленном на стене бруске, —длина этих поворотных фиксаторов около 80 мм.
КРОВАТКА-КАЧЕЛИ
Эта симпатичная кроватка удобна не только для малыша, но и для няни, под чьим присмотром он находится. Во всяком случае, пока ребенок спит, его няня может спокойно присесть где-нибудь рядом, отдохнуть, почитать книгу.
Материалы для изготовления кроватки-ка-челей: легкая тентовая (палаточная) ткань длиной 125 см и шириной 120 см; четыре круглых перекладины 019 мм (две перекладины длиной по 52 см и две —по 82 см); донышко из фанеры толщиной 4 мм и размером 40×70 см; мягкий матрасик 40×70 см; 4 нейлоновых шнура.
Все кромки по периметру фанерного донышка и торцы перекладин необходимо закруглить. В 5 см от каждого из концов перекладин сверлят отверстия для нейлоновых шнуров. У нижних перекладин (поперечных коротких) в местах их контакта с верхними (продольными, более длинными) выбирают полукруглую ложбинку. Из ткани выкраивают одну прямоугольную заготовку размером 72×120 см (для длинных боковых стенок и дна) и две заготовки размером 38×42 см (для торцевых стенок). Припуски на швы всюду оставляют равными 1 см. Все швы прошивают на швейной машинке швом «зигзаг».
Сначала к заготовке большего размера пришивают заготовки торцевых стенок, а затем подворачивают края и прошивают их так, чтобы по верху у каждой из стенок получились карманы шириной 3-4 см для продевания круглых перекладин. Карманы на торцевых стенках должны быть расположены ниже карманов на продольных стенках на величину диаметра перекладин. В карманы вставляют перекладины, продевают шнуры сквозь отверстия на их концах и снизу закрепляют узлами. Остается только уложить фанерное донышко, матрасик и подвесить кроватку, например, в саду.
Бывает, что при хранении в упаковку с сухой смесью или цементом попала влага, смесь уплотнилась и начала затвердевать. В этом случае упаковку с содержимым следует поместить в плотный полиэтиленовый мешок, завязать его и попытаться измельчить смесь ударами тяжелого молотка, держа его как пестик.
Чтобы при сквозном сверлении древесины, особенно фанеры, не происходило отслаивание с обратной стороны, надо сначала просверлить ее на глубину, примерно равную половине толщины детали а затем, перевернув фанеру, досверлить с обратной стороны.
Шляпка гвоздя не будет видна, если перед его забиванием в древесину острой стамеской надрезать небольшую стружку, затем гвоздь добить бородком и подклеить стружку. В случае ламинированной поверхности аналогичным образом надрезают пленку покрытия.
Столбики заборов на открытом воздухе будут служить дольше и не подгнивать, если на них прибить навершия —отрезки досок.
При забивании небольших тонких гвоздей в твердую древесину следует предварительно просверлить направляющие отверстия диаметром чуть меньше диаметра гвоздя.
В домашнем хозяйстве полезно иметь баллончик с жидкостью WD40. Она, напоминающая по своим свойствам керосин, поможет очистить от ржавчины заржавевшую деталь, избавит от скрипа замка, облегчит отвертывание «пригоревшей» гайки и поможет во многих других случаях.
Иногда нужно, чтобы завернутый шуруп было невозможно вывернуть. Для этого левые грани шлицевого паза надо скруглить от середины головки шурупа. Тогда при заворачивании шурупа лезвие отвертки будет упираться в правые грани, а при попытке его отвернуть отвертка будет соскальзывать.
Для получения длинных прямолинейных резов при работе электролобзиком нужно пользоваться опорными линейками.