Этот предмет я изготовил практически из отходов. Боковины сделал из испорченной ступени лестницы, а рейки и набор полок —из обрезков, оставшихся при распиловке сосновых досок.
При изготовлении подставки использовал инструменты: ручную дисковую пилу, электрорубанок, электролобзик, электродрель, ручные фрезерную и ленточно-шлифовальную машинки, стусло.
Все заготовки первоначально грубо обработал ленточно-шлифовальной машинкой. В углах центральной фигуры боковины просверлил четыре отверстия 010 мм. Такие же отверстия сделал в заштрихованных частях ручек. Электролобзиком выпилил все показанные штриховкой участки заготовки.
Наружные криволинейные поверхности обработал ленточно-шлифовальной машинкой, а внутренние —сначала обломком круглого напильника, вставленного в патрон электродрели, затем шкуркой, намотанной на этот же обломок.
Ручной фрезерной машинкой с фасонной фрезой 022 мм прошел с обеих сторон все внутренние и наружные кромки боковин. Далее просверлил 4 отверстия 03,5 мм под шурупы крепления полок в каждой боковине. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 010 мм и радиусной фрезой (R6.5 мм) обработал продольные и поперечные рейки полок.
Для обработки заготовок планок для набора полок из обрезка доски длиной около 400 мм и толщиной 50 мм изготовил специальное приспособление. Ручной фрезерной машинкой с торцевой фрезой 012 мм на торце доски отфрезеровал паз глубиной 10 мм, равный по размерам боковой выборке на планках набора полок. Небольшими гвоздями прибил к доске упоры, фиксирующую планку и планки, ограничивающие ее смещение при фрезеровке. Вставляя планки в приспособление, ручной фрезерной машинкой с фрезой 012 мм и направляющим подшипником 012 мм отфрезеровал боковые выборки во всех планках. В этом же приспособлении фрезой 022 мм обработал кромки планок с одной стороны.
Собирая полочки, разложил набор планок в два ряда, перекладывая узкие и широкие таким образом, чтобы получилась одинаковая длина рядов. Затем один ряд вложил в пазы двух продольных реек и измерил поперечную ширину. По полученным размерам ножовкой в стусле обрезал продольные и поперечные рейки.
Перед сборкой все детали подставки начисто обработал ленточно-шлифовальной машинкой, используя ленты Р120-150 и мелкозернистую шкурку.
При сборке клей в пазы наносил небольшой кистью, а подставку сжимал в вайме и скреплял шурупами. После сушки подставку покрыл бесцветной пропиткой и лаком.
Приятно теплым летним вечером посидеть в компании друзей у костра.
Место для таких встреч можно организовать и на даче, и даже на небольшом садовом участке. Все, что нужно для этого, —выбрать небольшую ровную площадку подальше от строений и деревьев, выложить камнями или кирпичом в ее центре костровую яму и расставить вокруг невысокие скамейки.
Вместо скамеек можно, конечно, использовать любые другие подручные средства, но лучше все же оборудовать костровую площадку специально сделанной для этого мебелью. Главное преимущество этого комплекта мебели состоит в том, что все четыре скамейки можно составить вместе, плотно придвинув друг к другу прямо над потушенным и залитым костром. Они полностью закроют костровую яму размером до 0,7 м и сверху, и со всех четырех сторон, не позволяя дождю и ветру разносить по участку золу и пепел. Это дает возможность отложить не слишком приятную процедуру уборки кострища на более подходящее время, когда гости разъедутся.
В комплект входят две открытых и две закрытых скамейки, которые отличаются друг от друга только размерами деталей ножек. У двух скамеек продольные опоры С сделаны сплошными на всю длину так, что они полностью перекрывают просвет под сиденьем. В остальном все четыре скамьи имеют совершенно одинаковую конструкцию.
Для изготовления этого комплекта «костровой мебели» можно использовать как широкие ровные доски, так и клееные щиты или даже многослойную водостойкую фанеру. Причем, указанные на рисунке размеры вполне можно и увеличить, и уменьшить. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на толщину доски сиденья. При указанной на рисунке длине она должна быть не меньше 35-40 мм. Иначе под весом сидящих она будет заметно прогибаться, и сидеть на такой скамье будет не слишком удобно.
Пазы у заготовок ножек следует вырезать и аккуратно подогнать. Ширина их должна быть равна толщине используемого материала, а глубина —половине высоты ножки. У коротких заготовок В пазы вырезают посередине, а у длинных С —на расстоянии ~125 мм от краев. Правильно подогнанные заготовки должны входить в пазы плотно, но без лишних усилий. Собирают ножки на любом водостойком клее для древесины и крепят их к сиденью с помощью гвоздей или шурупов. Собранные скамейки необходимо тщательно прошкурить наждачной бумагой, зашпаклевать лунки от шляпок гвоздей и покрасить.
При выезде на пикник, в саду или в походе, когда нужно без больших усилий быстро приготовить еду на 5-10 человек, мы используем «трубу».
«Труба» —это одновременно и название блюда, и то, в чем его готовят. Преимущества «трубы» в следующем: процесс приготовления еды в ней не требует много времени, постоянного наблюдения и какого-либо вмешательства.
Конструкция «трубы» очень проста и представляет собой цилиндр 0280 мм и длиной примерно 500 мм, сваренный из тонкой нержавейки. С одной стороны в него вварено глухое дно, с другой этот цилиндр закрывается съемной крышкой. Внутри корпуса приварены продольные направляющие полозки, на которые ставится противень.
Последний имеет размеры —420х 240×60 мм, он также сварен из тонкой листовой нержавейки. Бортики (-60 мм) при желании можно сделать и повыше. К противню желательно (но не обязательно) сделать крышку.
В разрезе «труба» может быть не только круглой, но и любой другой: квадратной, прямоугольной и т.д. Принципиального значения это не имеет. И размеры могут быть иными —как больше, так и меньше, в зависимости от количества едоков. Устанавливается «труба» над костром на две подставки, выгнутые из прутка или стальной трубки -08 мм по форме корпуса. Подставки просто втыкаются в землю.
Готовят в «трубе» мясо с овощами, укладывая продукты слоями. После этого, противень до краев заливают водой и ставят «трубу» в костер. Минут через 45-60 —все готово. Присматривать за «трубой» не нужно, в это время можно заниматься чем угодно. Все продукты режем и укладываем в противень, как правило, еще дома. На природе остается только налить воду и развести костер.
Эту же «трубу» мы используем и для копчения рыбы. Вместо противня внутрь корпуса на полозки укладываем решетку из нержавейки, на нее —почищенную и посоленную рыбу, а на дно трубы, в дальний ее конец —немного вишневых, яблоневых гнилушек или мелконарезанных веточек. Подготовленную таким образом «трубу» плотно закрываем крышкой и ставим заглушённым концом над углями. Крышка, как бы плотно она не была закрыта, все же не абсолютно герметична, поэтому дым находит для себя пути выхода. Отсчет времени копчения начинается от момента появления струек дыма из-под крышки. Минут через 20-40 —рыба готова.
Кроме «трубы» в поход мы всегда берем крючки для подвески котелков и скобы для приготовления шашлыка. И те, и другие можно выгнуть из стального прутка 08-10 мм. Крючок, например, удобен тем, что, во-первых, просто втыкается в землю, а, во-вторых, поворачивая его ближе к огню или дальше от него, можно легко регулировать температуру или вообще убрать котелок с огня, даже не снимая его с крючка.
Рецепт приготовления блюда «Труба». В противень укладывают слой нарезанного небольшими кусочками мяса (любого, в том числе и мяса птицы), затем слой мелко нарезанной картошки, слой капусты, слой лука, слой моркови, немного свежих помидор, можно добавить по вкусу и другие мелко нарезанные овощи, соль, специи, немного майонеза. Слои можно повторять. Сверху все накрывают листьями капусты. Заливают водой до края противня и ставят на огонь.
Оконная ниша или эркер —прекрасное место, где можно уединиться и почитать, подумать о предстоящих делах. Свободное пространство здесь оборудуют по-разному. В такой нише предлагается сделать скамью-топчан с откидными крышками, под которыми можно хранить предметы обихода.
детские игрушки или сезонные вещи.
Скамья – топчан в оконной нише не только позволит рационально использовать пространство эркера, но и будет важным элементом интерьера. Приятная для глаз фактура древесины, красивая обтяжка подушек создадут в таком уголке атмосферу покоя и уюта.
Размеры скамьи вы сможете определить сами. Главное, чтобы она была удобной, тогда в эркере с удовольствием будут проводить свободное время и старые, и малые.
Важно также удачно вписать топчан в окружающую обстановку, для чего лучше обшить вагонкой не только его фасад, но и боковые стенки ниши, и прилегающие к ней поверхности. Высота обшивки зависит от конкретных условий. В любом случае не следует нарушать гармоничность линий других элементов интерьера – подоконников и мебели.
С чего же начать работу, чтобы в вашем жилище появился подобный уютный уголок? Прежде всего, нужно точно обмерить нишу, а затем набросать эскизы основных элементов изделия (рамы, крышек), а также прилегающих поверхностей Только после этого можно довольно точно рассчитать потребность в материалах: строганых брусках сечением 50×50 мм, фанере, рейках под обрешетку, вагонке и декоративных профилях.
Отметим, что покупать следует только хорошо просушенные (влажностью не более 15%) и непокоробившиеся пиломатериалы. Если все же бруски или доски окажутся сыроватыми, их пускать в дело сразу нельзя, а следует выдержать недельку – другую в сухом помещении.
Заготовив материалы и инструменты, приступают к работе. В первую очередь готовят нишу: удаляют плинтусы и ковровое покрытие, выравнивают по возможности пол и стены, решают проблемы, связанные с электропроводкой и пр.
Теперь можно собирать фасадную раму. Соединения между ее деталями можно сделать на гвоздях, но лучше —на шурупах. Для жесткости конструкцию усиливают металлическими уголками. Количество промежуточных стоек рамы зависит от ее размеров, однако расстояние между вертикальными связями не должно превышать 450 мм.
При установке рамы в проеме пользуются уровнем. Если пол неровный, то под нижний брусок обвязки подкладывают кусочки картона или фанеры.
Прикрепив раму к полу и стенам, устанавливают задний брусок Без уровня здесь также не обойтись.
Окончательно скрепляют конструкцию поперечинами, которые размещают между рамой и задним бруском на стыке откидных крышек. Теперь можно обшить фасад топчана вагонкой.
Прежде чем обшивать боковые стенки ниши и прилегающие к ней поверхности, нужно набить обрешетку, которую можно сделать из недорогих нестроганых реек сечением 25×50 мм. Если стены —неровные, снова используют полоски картона или фанеры в качестве подкладок.
Пространство за обшивкой должно хорошо проветриваться Для этого достаточно установить рейки обрешетки так, чтобы они немного не доходили до углов
Крепление заготовок вагонки к обрешетке лучше делать потайным —забивать гвозди в гребень доски под углом, либо использовать кляммеры.
Крышки сиденья, вырезанные из фанеры толщиной 12 мм. можно прикрепить к заднему бруску с помощью рояльных или четырех шарнирных мебельных петель Чтобы крышки было удобно открывать, в них сверлят отверстия.
В завершение следует придать всей конструкции более привлекательный вид. Для этого к нижней ее части прибивают плинтусы, а в верхней —горизонтальные нащельники и декоративные планки.
В последнее время становится модной мебель из металла. Необычный стиль, современное дизайнерское оформление помещения, безусловно, интересно, но многие не решаются приобрести такие авангардные вещи по причинам необходимости кардинального
переоборудования интерьера, достаточно высокой стоимости, а также, как считают некоторые, из-за невысокой механической прочности предлагаемых гарнитуров, особенно —спальных мест.
Чтобы избежать ошибок прошлых лет, а также существенно снизить стоимость проекта, можно попробовать изготовить стальную мебель самостоятельно. Установить ее можно, например, на даче, особенно двухъярусную кровать, учитывая
ограниченные, как правило, пространственные условия загородных домиков.
Современный рынок товаров предлагает широкий выбор металлопроката, в том числе —подходящего для создания стальной мебели. При этом можно закупить металл на заводе-изготовителе или заводе металлоконструкций, где его еще и нарежут по нужным размерам.
Проще всего изготовить двуспальную кровать, в которой нет гнутых элементов из труб. В качестве стоек и несущих поперечин спинок можно использовать профильные трубы 20×20 мм, а для рамы кровати —швеллер 65×32 мм и уголок с полками 40×40 мм.
Следует учитывать, что размеры кроватных рам зависят от стандартных размеров матрасов, которые бывают по ширине 80, 90, 120, 140, 180 или 200 см, а подлине —190,195 или200см. Отлично зарекомендовали себя матрасы на основе блоков независимых или зависимых пружин с высотой 20 или 22 см. Такие матрасы выпускают с продольными зонами усиления в местах наибольшей нагрузки, что дает ортопедический эффект и увеличивает срок службы.
Конструкция двуспальной кровати, для того чтобы ее можно было транспортировать или переставлять из комнаты в комнату, должна быть разборной и состоять из двух подматрасных рам и спинок. Такая модель из выбранного нами материала получится, конечно, тяжеловатой, но если ее правильно сварить, то —прочной.
Делают кровать так. Начинают с изготовления спинок. Нарезанные по размерам профильные трубы раскладывают на ровной горизонтальной поверхности, фиксируют и сваривают стыки, контролируя их прямоугольность. Правильность сваренных прямоугольников проверяют, измеряя и сравнивая диагонали.
Далее из обрезков швеллера с помощью угловой шлифовальной машинки изготовляют два центральных и четыре боковых кронштейна крепления рам. Шипы на кронштейнах делают со скосом 5° относительно вертикали. Затем кронштейны устанавливают на спинках на высоте 35 см. Поскольку такое крепление должно выдерживать значительные нагрузки, сварной шов делают сплошным.
При изготовлении подматрасной рамы в стальных уголках 40×40 мм срезают горизонтальную полку для стыковки со швеллером.
Чтобы сделать в рамах ответные отверстия для захода шипов кронштейнов, спинки кровати ставят вертикально, накладывают рамы и отмечают на нижней поверхности швеллеров места этих отверстий. Отверстия просверливают по разметке сверлом 08-9 мм и подгоняют под каждый шип квадратным напильником.
После того, как детали рамы собраны, на нее наваривают из стальной полоски подматрасную решетку.
В заключение приваривают к стойке кровати подпятники, а также заглушки к верхним профильным трубам спинек. Все сварные соединения очищают от шлака и обрабатывают угловой шлифовальной машинкой.
Покрасить кровать можно специальной краской для металла «Хаммерайт», которая отлично ложится даже на ржавчину.